Die letzte Station meines letzten Ausflugs nach Cupramontana war die Farm Ca'Liptra. Allein der Gedanke daran lässt mich immer noch zittern! Nicht fraintendetemi, Ich bezog mich auf die kalten Windböen, die mich an diesem Tag noch ein wenig davontrugen! Scherz beiseite, Rückkehr ernst, Ich habe über den wichtigen Einfluss nachgedacht, den diese klimatischen Bedingungen auf den Weinbau haben.

und zwar, diese Luftmasse in Bewegung, auf das Mikroklima einwirken, Es hilft, die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und verhindert somit die Bildung von Pilzkrankheiten. Auch, es begrenzt die Entwicklung von phytophagen Insekten, die für Nutzpflanzen schädlich sind, und von infektiösen Virusvektoren für Pflanzen, Einschränkung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Ich rede vom Wind, Dieses atmosphärische Phänomen ist mit der Biodiversität von Agrarökosystemen verbunden, und in diesem Fall, der Rebe. Eines der wesentlichen Elemente des Klimas, dass, zusammen mit der Rebe, dem Gebiet und dem Können derer, die den Wein herstellen, die Typizität eines Produktes ausdrücken.

An diesem Tag, am Bestimmungsort angekommen, Ich fand mich in einem echten natürlichen Amphitheater wieder. Um die Wahrheit zu sagen, war es nicht wirklich einfach, die Genauigkeit des Ortes festzustellen. und zwar, la sede della società agricola è poco segnalata. Sowieso, nach einigen klärenden Telefonaten, Endlich konnte ich meinen Besuch in Ca'Liptra beginnen. Die Wahl des Namens ist vom Aussehen der Blüte der Rebe inspiriert, eine Art Schutzkappe für den Blütenstand, die abfällt, wenn die Blüte stattgefunden hat.

Ein kleiner Bio-Bauernhof geboren in 2012 aus der Vereinigung von drei Partnern, dass, mein Önologiestudium abgeschlossen, nach dem Praktikum in Cupramontana – capitale storica del Verdicchio – Sie verliebten sich so sehr in die Gegend, dass sie ihr Leben hierher verlegten. "Gemeinsam Wein machen", das ist das projekt. Einer von ihnen, Roberto Alfieri – mein freundlicher Führer – er kam aus Monza hierher, sein Herkunftsland: „Ich habe Verdicchio während meiner Ausbildung in Cupramontana kennen und schätzen gelernt. Seine Entwicklung ist sehr interessant, besonders wenn sie mindestens fünf Jahre alt sind. "

Begonnen mit zwei Hektar Weinbergen, teilweise wiederhergestellt, heute erhöhen sie neun. Sieben in der Contrada von San Michele, historisches Gebiet nach Süden ausgerichtet – die heißeste Gegend von Cupramontana – mit sehr steilen Böden und Weinbergen mit einer durchschnittlichen Neigung von 40 %, und zwei in Contrada San Marco. Begrünte Weinberge, die nur mit Kupfer und Schwefel behandelt wurden. In einer bescheidenen Einrichtung, noch in der Verabredung, aus 2012 Sie vinifizieren in einem kleinen Keller und reifen in Stahl- und Betontanks, für eine Gesamtmenge von etwa 20.000 Flaschen pro Jahr.

Schmackhaftigkeit, Säure und Mineralität, der gemeinsame Nenner ihrer Weine:

ZYPERN : 100 % Verdicchio, einheimische Hefen. Ausdruck des Territoriums von Cupramontana, Vereinigung verschiedener Plots. Gärt und veredelt auf der Feinhefe, in Betonbehältern, für mindestens 8 Monate.

S.MICHELE 21 : 100 % Verdicchio. Weinbergwein. 0,55 ha, 350 m slm. mit Reihen nach Südosten. Spontangärung ohne Temperaturkontrolle in Barriques mit mehreren Passagen. Altern für 12 Monate auf der Hefe am Ende der Gärung e 6 Monate in der Flasche.

LE LUTE : 100 % Verdicchio, klassische Methode. Von einer einzelnen Parzelle geerntete Trauben a 380 m slm. mit Reihen nach Süden. Nur in besonders günstigen Jahren produziert. Für mehr in der Flasche verfeinern 36 Monate.

KALIPTRA : Trebbiano in Reinheit, einheimische Hefen. Es werden zwei verschiedene Kollektionen hergestellt: Der Erste, erwartet, um die Säure zu erhalten und die zweite, wenn es reif ist, mit kurzer Mazeration auf den Schalen. Die fällige Masse, bis zum Ende der Gärung getrennt gehalten, sie werden dann zur Verfeinerung kombiniert, der sechs Monate im Stahltank auf der Feinhefe ausgebaut wird.

ORANGE : Trebbiano in Reinheit, einheimische Hefen. Aus Einzellage a 220 m slm. esposta hat ist. Eine lange Mazeration auf den Schalen färbt ihn orange. Reifung für acht Monate in Stahl auf der Feinhefe.

AMISTA’ : Montepulciano in Reinheit. Aus einem kleinen Weingut stammend 0,27 ettari a 200 m slm. esposta ad ovest. Dotato di freschezza e bevibilità, poiché svolge una breve macerazione di 2-3 giorni. Termina la fermentazione in barriques esauste e vasche d’acciaio, affinando sulle fecce fini per 9 Monate.

            Società Agricola Ca’Liptra – Via San Michele, 21 denn an diesem Tag erinnerten mich die starken Windböen an seinen wichtigen Einfluss im Weinbau (AN) www.caliptra.it

Der Markt, so schön so viel noch wenig bekannt. Ich beziehe mich vor allem auf das Hinterland, und, für Fans wie mich, zu seinen alten Weinstraßen. Pfade mit Hügeln und historischen Dörfern, die die Augen mit der Schönheit der Landschaft zum Leuchten bringen. Unter den vielen, bei meinem letzten Ausflug, Ich wollte eine wählen, die schon immer mit dem Anbau der Rebe verbunden ist. Eine teilweise Berggemeinde, deren Name sich auf den Kult der Göttin Cupra . bezieht, ein kursiver Gottheitsbeschützer der Fruchtbarkeit der Erde. Ich beziehe mich auf Cupramontana, historisches Dorf in 505 metri s.l.m. im Herzen der Marken, che dal 1939 es hat den Titel der Hauptstadt von Verdicchio . verdient, für die Verbesserung, die es dieser Rebe geben konnte.

Ich erinnere mich, vor Jahren, zu einem meiner Wein-Einführungskurse, Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig. Ich beziehe mich auf Trebbiano di Soave, angebaut in der Provinz Verona und Vicenza, aber nicht nur. Unter den am meisten anerkannten Hypothesen scheint es, dass diese alte "Verwandtschaft" auf eine Migration veronesischer Bauern zurückzuführen ist, die im 15., der Pest entkommen, sie zogen nach Ancona. Ein erzwungener und dokumentierter Exodus, was die venezianische Bevölkerung veranlasste, die bewurzelten Stecklinge ihrer Reben mitzubringen. Offensichtlich hat sich diese Rebe im Laufe der Jahrhunderte gut an die mikroklimatischen Bedingungen und die geomorphologischen Eigenschaften des Bodens angepasst., sich von ihrer besten Seite zeigen und eine echte organoleptische Identität annehmen, Dank dessen kann sie als einheimische Rebe angesehen werden. Verdicchio - dessen Name von den anhaltenden Grüntönen der Traube stammt – ist eine vielseitige Traube, die, wenn es dem Altern überlassen wird, überraschend für seine Komplexität und Eleganz. Zwei Konfessionen: Verdicchio der Schlösser von Jesi, von Charakter und Struktur mit wichtigen alkoholischen Merkmalen, und Verdicchio di Matelica, zarter und mit bescheidenem Alkoholgehalt.

Mario Soldati im Herbst 1970, während seiner zweiten Reise, um echte Weine zu entdecken, Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig, oder besser, mit Verdicchio vom Weingut Castellucci di Montecarotto. Ein Erlebnis voller intensiver Aromen, frisch, scharf. Grünlich strohgelbe Farben. Aromen zuerst gesüßt, dann sauer, Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig, Chablis, Gewürztraminer und Pinot Grigi: „Die Klasse ist die gleiche, aber die Zusammensetzung der Aromen ist anders, speziell für verdicchio, oder zumindest dieser Verdicchio, und, kurzum, einzigartig."  Beiseite beiseite, das Gebiet von Cupramontana ist untrennbar mit dem Weinbau und der Herstellung von Verdicchio . verbunden. Ein Spaziergang durch die Altstadt, mit einem typisch mittelalterlichen Aspekt, Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig. Der Anblick ihrer Schaufenster spricht Bände über die Interessen der Menschen dieser Länder.    

Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig. Ein architektonisches Juwel aus dem frühen 18. Jahrhundert, das ich unbedingt besuchen wollte. Schade, dass es geschlossen war! Trotz dieser, Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig, wenn du freundlich fragst… du erhältst! So war es auch dieses Mal wieder Dank an den Kulturrat der Gemeinde Cupramontana, die freundliche Maddalena Mennechella, Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig. Seine freundliche und freundliche Gastfreundschaft ermöglichte es mir, die MICH – Höhlenmuseum, eine Museumsroute in den herrlichen Höhlen von Kloster Santa Caterina. Ein Labyrinth von Tunneln, die in den Sandstein gegraben wurden und vom Ministerium für kulturelles Erbe und Aktivitäten geschützt werden, in dem das symbolische Produkt dieses Landes durch Schautafeln und Lehrmaterialien erzählt wird: der Verdicchio. Im Inneren befindet sich auch die Museum des Labels, in dem zahlreiche Labels ausgestellt sind, die mit dem 'Golden Label' Award ausgezeichnet wurden.

Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig. Ich fand die genetische Ähnlichkeit, die Verdicchio mit einer venezianischen Rebsorte verbindet, einzigartig. Ein, denn an diesem Tag erinnerten mich die starken Windböen an seinen wichtigen Einfluss im Weinbau. denn an diesem Tag erinnerten mich die starken Windböen an seinen wichtigen Einfluss im Weinbau. 😉

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Lieber Lino, als ich hörte, dass du dieses Land verlassen hast, für einen Moment hatte ich einen Ruck und ein plötzliches Gefühl der Leere. Unser letztes Treffen ist schon eine Weile her. Ich erinnere mich, dass ich dank unseres unvergesslichen Präsidenten Sandro Pertini . zu Ihnen gekommen bin. Seine Wahl, Ihren Barbacarlo . zu trinken – Wein aus dem Val Prei, der Hügel im Besitz der Familie, den Großvater Carlo seinen Enkeln schenkte – und die Entschlossenheit, mit der du seinen Namen verteidigt hast, bis hin zur Garantie der Exklusivität, Sie haben Ihre Hartnäckigkeit im Kampf gegen die Missbräuche hervorgehoben. Ich erinnere mich noch an die Entschlossenheit, mit der Sie mir von den Rechtsstreitigkeiten erzählt haben ..."Cynthia, nie aufhören,, niemals aufgeben!"

Gut, lieber Lino, In Beziehungen zählt Qualität mehr als Quantität, wir wissen es. Genau aus diesem Grund wirst du in den Erinnerungen derer, die dich kannten, weiterleben. Chi non ne ha avuto l’occasione, può conoscerti attraverso le tue parole. Qui di seguito riporto la poesia che mi hai donato e che custodisco tra le mie cose più care. Una delle tante poesie che hai scritto e che hai sparso nella tua bottega dedicate a chi con passione custodisce e rispetta la terra.

Mein Wein nicht an die Regeln des Marktes, sondern die Zeit und Erfahrung, ist Traubensaft der Erde, der Ort, der Geburt gab, für Menschen, die immer noch den Geschmack der Erde liebt. Bettwäsche Maga

Balter-Hof, Rovereto (TN)

Wir sind in Rovereto, in der Provinz von Trento. Es ist kalt, aber nicht so sehr angesichts der zeit. Ich habe meine Augen auf eine Weite von denen gerichtet, die ich mag, von denen, die mich seufzen lassen, von denen die ich liebe. Hinter mir eine befestigte Burg, eine befestigte Struktur aus dem 16. Jahrhundert auf einem Hügel bei ca 350 m. s.l.m., wo die Balter Farm ihren Sitz hat.

Ich habe einen Besichtigungstermin, aber vor dem Betreten, wie es meine Gewohnheit ist, Ich mache eine Erkundungstour, um mir die Weinberge vor dem Zinnenbau besser anzusehen. Ich bin beeindruckt von ihrer Größe, ungewöhnlich in diesen Teilen. Eine Wahl, die sicherlich von den Vorteilen diktiert wird, die sich aus der Wärme ergeben, die der Boden der Pflanze gibt. Aber es ist an der Zeit, diese landwirtschaftliche Realität des Trentino-Südtirol besser kennenzulernen.

Bei der Begrüßung erzählt mir Nicola Balter eine Geschichte des Weinbaus, die Anfang des Jahres geboren wurde 1870 in einem Gebäude mit zwei Türmen, das ursprünglich für militärische Zwecke gebaut wurde, und erst danach, als Sharecropping genutzt. Eine Geschichte, die aufgrund der strategischen Lage der Burg von den beiden Weltkriegen unterbrochen wurde, das brachte, während des zweiten krieges, Deutsche Truppen sollen es als Flugabwehrstützpunkt nutzen.

nur in 1965, nach Höhen und Tiefen und vor allem eine behutsame Landgewinnung nach Beendigung des Konflikts notwendig, neue Reben wurden gepflanzt, zunächst durch Abgabe der Trauben an andere Weingüter. Aus 1990, mit der Erstellung des unterirdischen Kellers, Wein machen war das neue Ziel der Familie Balter.

Etwa zehn Hektar Rebfläche in einem einzigen Körper mit ebener Fläche. Traditionelle Trentiner Pergola-Weinberge und dichte französische Guyot-Trainingssysteme. Zur Herstellung der klassischen Methode Chardonnay und Pinot Nero, für Lagrein Rotweine, Merlot und Cabernet Sauvignon, für den weißen Sauvignon und Gewürztraminer.

Mit gebührendem Respekt für ihre klassische Methode, Unter den vorgeschlagenen Verkostungen schätzte ich die gute Kombination von Lagrein und Merlot. Ein reiner und umhüllender Wein, mit Ausbau in Barriques für 8-10 Monate und Flaschenreife.

• Nicola, eine Frage. Vor dem Castelliere beobachtete ich seine niedrigen Weinberge. Als wir darüber sprachen, war seine Antwort: "Es ist meine Entscheidung, auch basierend auf einer Prise Wahnsinn!"Kannst du es mir besser erklären?

In den 90er Jahren begann ich damit, die auf dem Land bereits vorhandenen Systeme zu modifizieren, wird die Anzahl der Pflanzen pro Hektar bei einer sehr dichten Pflanzanordnung und gleicher Höhe der Reben stark erhöhen. Die Wärme des Bodens unterstützt die Reifung der Trauben, Besonders in unserem Fall kommt es roten Rebsorten wie Cabernet Sauvignon oder Merlot zugute. Es sind sehr spezielle Systeme, die im Laufe der Zeit die Aufmerksamkeit und das Studium von Fachleuten auf sich gezogen haben.

Eine Leidenschaft für die Landschaft, die von Generation zu Generation weitergegeben wird Balter, die Nicola heute als Protagonistin sieht, mit der aktiven Mitarbeit seiner Tochter Clementina (Kürzlich gewählter Präsident des Trentino Winemakers Consortium).  Ein Weingut, das für seine klassische Trentodoc-Methode und Stillweine bekannt ist.

Balter Hofwww.balter.it – Via Vallelunga II, 24  Rovereto (TN)

Bergamo, 4′ Ausgabe Wein Primeur

In den Kursen, die mehr oder weniger uns alle Weinliebhaber in der Zeit besucht, Es wurde gelehrt, dass Weinprobe durch eine visuelle Analyse durchgeführt wird, Geruch und Geschmack. Nichts ist wahr, die aber ich möchte hinzufügen, dass die Erfahrung im Laufe der Jahre durch Proben gewonnen, Züge und Form, ermöglicht einen Wein mit einem größeren Bewusstsein zu bewerten. Genau das, was ich zu denen, die den Wein nähern, und unter Berücksichtigung nicht selbst einen Experten, abgesehen von give Urteil drehen. Das Wichtigste ist, die Gerüche zu fühlen und schmecken… Geschmack… wenig Geschmack ..., gut und oft. Zunächst für den persönlichen Genuss, und zweitens ihr sensorisches Gedächtnis zu bereichern.

Es bleibt die Tatsache, dass die Verkostung eines Weines eine sehr persönliche Angelegenheit, um ihre Sinne verwandt ist. Er hat Beweis dafür, dass, wann immer, Nach einer Blindverkostung, keine Konditionierung Etikett oder Produzent oder Vintage, die Ergebnisse sind eine echte Quelle der Überraschungen! Verdicts ohne Bedingungen sicherlich ehrlicher. Das ist genau das, wie im Rahmen der vierten Ausgabe von „Wein Primeur“, gibt es in der Partie gegen den großen Bordeaux eine Blindverkostung von lokalen Reserven.

Ein Vergleich zwischen den Weinen aus der Ernte erhalten 2018 kommt aus dem äußersten westlichen Rand der Provinz Bergamo in die Nähe des Lago d'Iseo, con Noti Bordeaux, für insgesamt fünfzehn Produktionen. Ein Ereignis, in dem ich mit Vergnügen teil, die mit den Produzenten von Weinen sprechen zu können Verkoster und Kenner erlaubten zur Verkostung. All dies fand in den Hallen von Casa Virginia Tenuta Villa d'Alme, ein Keller und agriristorante im Herzen des Hügels von Bergamo Park.

Gut, die endgültigen Werte der Blindverkostung, nach zwei gewonnen renommierten Bordeaux den dritten Platz ein Wein Bergamo, und ein wenig weiter weg Punkten zu folgen, andere Weine Adda Oglio. Ein Ergebnis, das die Bemühungen der Kommunikation und qualitatives Wachstum in den letzten Jahren belohnt haben dieses Land geprägt.

Was bleibt zu sagen? Einfach, dass Geschmack ‚im Dunkeln’ ist mehr als empfohlen, vor allem aber, ist große Lehre!

Sieben Jahre sind vergangen, seit dem Tag, ich traf Cristina Fallacies Farm ‚The Cantrina’ Bedizzole, in der Provinz von Brescia. Ich kam von einem der vielen folgenden Tipps zu ihr, dass zu dieser Zeit mein Leben waren führende. Eine Reihe von Stufen, die mich kennt und Geschichten von Menschen in Bezug auf Land zu schreiben. Eine spannende Reise, die, mit langsamer Tempi und mit einem anderen Bewusstsein, Es ist noch nicht abgeschlossen. Ich erinnere mich noch an die berühmten Worte, die jede meiner Begegnung geschlossen: "Cynthia, Sie müssen wissen, ...„Es war durch eine dieser Tipps, die ein Sommermorgen kam ich zu ihr. Ich erinnere mich noch, dass nach einem Blick auf den Weinberg – dass wie üblich betrachten ich meine eigene, als ob es sich um eine Visitenkarte waren – wir gingen in den Keller, und es wir zu sagen, begann ...

Cristina Täuschungen nicht geboren Winzer. Seine Kreativität brachte ursprünglich gegenüber der Akademie der bildenden Künste in Mailand zu bewegen. Es war ihr erster Mann, Dario Dattoli, Brescia bekannt Gastronom Weinliebhaber, zu nehmen in 1990 das Weingeschäft. Ein Weg, der in auf tragische Weise in seinen Weinbergen unterbrochen wurde 1998, wegen eines tödlichen Unfalls mit einem mechanischen Mittel. Eine schwierige Zeit in seinem Leben, dass er auf die Probe gestellt, aber wer wusste, wie sie reagieren stark mit Hilfe von Diego Lavo, Experte Winzer und aktiver Teil der Gesellschaft. Gut, 20 Jahre sind seit dem Beginn dieses Abenteuer in der Welt des Weins übergeben, in welchen Jahren 'The Cantrina' – der Name der kleinen ländlichen Dorf Valtènesi – Es hat sich auch dank Cristina künstlerische Ausbildung entwickelt. kreativer Abdruck in der Tätigkeit sowohl im Weinberg und im Keller in der Aktivität, die Sie so definierte Liebe:

„Eine freie Stilübung. Frei, weil Ich mag kreativ sein, Übung Übung, weil ich meine Weine nennen, Stil, weil jeder hat seine eigene ".

Die 13 Mai bis zum zwanzigsten Jahrestag der Gründung der Weinkellerei feiern, Ich hatte das Vergnügen, die Verkostung einer Auswahl von zwanzig Ernten der repräsentativsten Weine teilnehmen: rine (Gänge 1999, 2002, 2005, 2008, 2013, 2017), Nepomuceno (Gänge 1999, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015), So Dario (Gänge 1999, 2001, 2006, 2009, 2012).

Eine wachsende organisch entwickelt auf 8 Hektar Weinberg mit internationalen Sorten und lokalen Sorten, von denen insbesondere die Groppello, besetzen die 40% der Oberfläche. Eine Traube stammt von der Brescia Seite des Gardasees roten Beeren, dessen Name stammt aus dem Dialekt ‚Klumpen’ (Knoten) für die charakteristischen Trauben zusammen festgezogen. Protagonista en- von VALTENESI (über 400 ha) Es verfügt über zwei Sorten: Groppello Gentile und Groppello von Mocasina.

Acht Produkte Weine: DOC Chiaretto Valtenesi Riviera del Garda (Rebe: Groppello), Rosanoire rosé (Rebe: Pinot Noir), Rina Benaco Bresciano IGT Weiß (Wein: Riesling, Chardonnay, Crossing Manzoni), Doc VALTENESI (Wein: Groppello Gentile 90%, Groppello von Mocasina 10%), Nepomuceno IGT Benaco Bresciano rot (Wein: Merlot, Rebo und Marzemino), Zerdì IGT Benaco Bresciano rot (Rebe: Rebo), So Dario süßer Weißwein (Wein: Sauvignon, Semillon, Riesling), Heretic vino süßer roter Tisch (100% Pinot Noir) für eine Gesamtmenge von etwa 40 tausend Flaschen.

Die Cantrina, eine Produktion der Realität in ständiger Entwicklung, dass ausländische Touristen gern das Garda, durch Verkostungen in den örtlichen Restaurants, besuchen und gut kennen.

Der Wein wird zuerst in meinem Kopf geboren, noch vor, dass im Weinberg, noch bevor im Keller ... muss man ganz genau, wie Wein in der Kunst eine Vorstellung davon hat. Cristina Täuschungen

Die. Agr. Cantrina Cristina Warlock

via Colombera, 7 – Bedizzole (BS)  www.cantrina.it

Es scheint seltsam, von Sannio zu sprechen Barbera Bezug. Ein Gebiet anerkannt 'European City of Wine 2019' von RECEVIN, Network Community von achthundert Städte Wein. Ein Zufluss durch den Erfolg seiner Falanghina erhalten, dass stolz, und dass für dieses Land im Herzen des Apennin sannita, Es ist eine große Chance.

Da, wegen Falanghina nicht genug reden, Ich werde auf einem Wein konzentrieren, die ich in Benevent während meines Weges enoturistico geschmeckt: Barbera del Sannio! Ein, Ich habe das Ausrufezeichen. Gewöhnt ungestümer Barbera Piemont, Ich habe nicht erwartet, einen Wein Zug so unterschiedlich zu schmecken: Barbera del Sannio 2016 nur in Stahl in der Reinheit weitergegeben. Die Nase Düfte von Rose und Kirsche, in Mund Natur, Frische und Weichheit. Davvero buona!

Eine Traube aus dem Bündel pyramidenförmige Form, die ich getroffen in Castelvenere, im Tal bei niedriger Hitze, in der Provinz Benevent. Ein Gebiet reich an biologischer Vielfalt, wo ein junger Winzer, James Simon, Er wählte seine Zukunft in der Tätigkeit Wein zu investieren. Im Anschluss an die Tradition der alten unterirdischen Keller von Castelvenere, baute er seinen Keller in einem Sandsteinrücken etwa neun Meter hoch, mit einer Entwicklung von drei Etagen neigten dazu, die Bewegung durch die Schwerkraft der Würze zu begünstigen. Eine nachhaltige Realität, die Verwendung eines Regenwasser-Sammelsystem zur Reduzierung von Wasser- und Energieverbrauch macht, und Photovoltaik-Modulen auf ‚tree Skulpturen‘.

Ma Gold eine Miete zur mündlichen ...

• Giacomo, der Winzer Aktivität war nicht die erste Wahl des Berufslebens. Sie sind ein Ingenieur. Was hat Sie zu diesem Kurswechsel?

Ich begann den Kurs in der Computertechnik Studien in Siena, aber nach zwei Jahren habe ich beschlossen, die Schule zu verlassen. Dann, Ich lebte seit vier Monaten in London, wo ich in einem Computerlabor gearbeitet. Vielleicht ist es das, wo ich erkannte, dass ich konnte nie mein „Zuhause“ finden anderswo. „Ich liebe meine verdammte Land“, und das ist, wo ich beschlossen zu bleiben, zu verbessern, was gut ist. Die Leidenschaft für die Natur und für den Weinberg hat mir geholfen… der Rest kam von selbst.

Wir dürfen nicht unsere Territorien ... Orte verlassen, wo sie lebten und „kämpfen“ unsere Familien. Was wir tun müssen, ist die Erinnerung halten und Wissen Bauer. Dies ist der Grund, den ich davon überzeugt, meine Zukunft hier zu bauen, und ich danke meiner meiner Familie, wer hat mich immer unterstützt.

• Ich glaube, dass eine nachhaltige Entwicklung des Gebiets und die Erhaltung des Weins Erbe die vorrangigen Ziele für die Zukunft des Weinbaus sind. Da, Was denken Sie über die Beschleunigung in den Anbau von Falanghina? Glauben Sie, Sie ein ähnliches Phänomen auf dem Gebiet der Prosecco riskieren könnte?

Cynthia, Ich kann Ihnen nur sagen, dass vor ein paar Jahren, Winzer in der Nähe von mir, Sie sagten mir, dass in diesen Ländern im Laufe des Monats September er den weißen Trauben Malvasia Duft Filz. Da er „die Falanghina kam“ Sie nichts hören. Nach zu vielen lokalen Ältesten hören, Ich abgeleitet, dass die Falanghina vor kurzem in einem solchen Intensivstufe eingeführt wurde rein starke Nachfrage auf dem Markt gerecht zu werden. Leider, Sie sind alle Sorten von Trauben nach und nach aufgegeben, die jeder Landwirt einmal in den Weinbergen implantiert worden, und dass, sobald vinifiziert, Sie gaben vollmundige Weine, schmackhaft, parfümiert, einzigartig ... Eine echte Schande.

Jetzt ist es an uns, Winzer zu erfassen – ohne überwältigt – die Möglichkeit, dass dieser „Erfolg genannt Falanghina“ bot uns. Wir müssen der Welt zeigen, was zusätzlich ist zum Sannio Falanghina. Unser Gebiet ist reich an biologischer Vielfalt, Wissen, Potentialität. Es gibt so viele Geschichten von Wein und Trauben, zu entdecken und nicht zu beiseite legen.

• In Ihrem Keller hatte ich das Vergnügen der Verkostung der Ancestral, ein klassisches Verfahren aus einer Datenbank von Aglianico Rosato mit frühen Ernten und Fermentierung Block erhalten. Einer Ihrer Experiment?

Der Ancestral war ein Fall,. nach der Lektüre, die Idee im Keller arbeiten „ohne etwas fremd Wein Zugabe“ nahm er viel. kurz, in Zusammenarbeit mit meinem Winzer, erleben die Camaiola andere Sorten roten Beeren Typ.

In der Vergangenheit war es ausschließlich Weißwein verwendet. Mit Zucker in einigen privaten Kellern gewagt, die zweite Gärung in der Flasche, leider ohne Werkzeug und wertvolles Wissen ... nicht immer mit positiven Ergebnissen. Herstellung von Schaumwein, war es jedoch nicht neu, wie betont zu Recht das Buch Pasquale Carlo, im Kapitel über Sekt mit Trebbiano-Trauben in Cerreto Sannita.

• die Sannio, Wein European City 2019. Eine große Chance für die Entwicklung des Weinbaus und zur Förderung der historischen und künstlerischen Erbes von Benevent. In dieser Hinsicht, von Person auf dem Territorium leben, Was sind Ihrer Meinung nach, dass die Prioritäten der Behörden disponierten Weintourismus in Sannio entwickeln sollte zu fördern?

die Rezeption! Im Gebiet von Sannio gibt es möglicherweise viele kleine Touristenstadt, aber nicht miteinander verbunden ist ... ohne Netz. Die größte Herausforderung besteht darin, in der Lage, die richtige Synergie zwischen diesen Ländern zu schaffen, verhindern das Entweichen von jungen Menschen im Ausland, ihnen die richtigen Möglichkeiten geben, so dass Sie einen Job mit den lokalen Ressourcen erstellen. Zusammenarbeit ist der Schlüssel. Wir brauchen keine Hotels zu bauen, oder Casinos, oder Parks ... wir haben sie alle. Wir müssen nur Empfangsdienste verbessern. Wir wollen nicht auf Massentourismus konzentrieren, aber der Tourismus interessiert und aufmerksam. Die Bürger müssen zurückkehren zum Verlieben mit ... Sannio respektieren es, wie es verdient!

Ich das Wort ergreifen…

Ich kann nur die Reflexionen von Giacomo gemacht teilen, und dass ich mich, in den letzten Tagen im Sannio, Ich habe immer wieder betont. Welche Hoffnung, ist, dass diese Möglichkeit für 2019 kultiviert, bei der Umsetzung von Strategien zu unterstützen, den Bereich der Sichtbarkeit und fördern. Was zu sagen bleibt ... vielleicht nur, dass junge italienische Winzer wachsen, sehr gut und zum Glück!

Die. Agr. Simone Giacomo – Via Curtole Castelvenere (BN)  www.simonegiacomo.it

Wir nel Sannio, im Herzen des Apennin sannita. Ein Gebiet, das in den letzten Jahren – Dank seiner Falanghina – Es hatte eine hohe Exposition. Dieser Erfolg hat sie die Anerkennung der europäischen Stadt des Weins gegeben 2019 von RECEVIN, Gemeinschaftsnetz von achthundert Städten Wein. Dieser Trend in 2017 Er führte die Hektar Falanghina gewidmet überwinden, wenn auch leicht all jenen gewidmet Aglianico. Ein Wachstum, das ich hoffe, unter Kontrolle gehalten, den Reichtum Ampelographische Glocke zu gewährleisten und sichern. Aglianico, Sommarello, Piedirosso, Sciascinoso, Agostinella, Falanghina, Cerreto, foxtail, Grieco, Malvasia, Fiano, Passolara von San Bartolomeo, Olivella, Carminiello, Palombina, Moscato di Baselice ... nur ein Teil des Erbes der Artenvielfalt sannita.

Reflexionen, die von einem anderen erfolgreichen genannt ‚Prosecco‘ inspiriert, ach, Es verändert sich das Gleichgewicht der Rebsorten in ihren Territorien gewachsen.

einige Zahlen. Die Sannio Benevent ist die Provinz mit der lukrativsten Weinindustrie in Kampanien. Eine Region von 1912 die 1932 war der erste Winzer in Italien. Wer fillossera, dank der vulkanischen Böden, Er kam im Vergleich zu anderen Bereichen spät. Diese Führung nach dem Zweiten Weltkrieg für die teilweise Aufgabe der landwirtschaftlichen Praktiken verloren. Eine Situation, die im Laufe der Jahre hatte einen allmählichen Zähler, oft, nach einem oder zwei Sprüngen Generationen. Es gibt nur wenige Fälle von jungen Bauern, die den Weinbau in die Fußstapfen ihrer Großeltern gewidmet sind. Das Verständnis über die zunehmend enge Verbindung zwischen Wein erreicht und der Förderung des Bereichs, und dell'appeal Wachstum des italienischen Weins auf den internationalen Märkten, brachte Jung und Alt professionelle Route zu ändern, die zurück, Auch unter den unerwartetsten.

Una terra – Sannio Beneventano – immer den Weinbau geeignet meist durch kalkhaltige Böden tonartige gekennzeichnet, mit einem Vulkan Komponente. Zehntausend Hektar Rebfläche, settemilanovecento Winzer, etwa hundert Abfüller für mehr als eine Million Hektoliter Wein produziert, drei Ursprungsbezeichnungen und geografischer Angaben für mehr als sechzig Arten von Weinen. schnelle – Betont Nicola Matarazzo, Direktor des Consorzio Tutela Vini Sannio DOP – ist das Zeichen, das Sie gelesen haben, die kulturelle und soziale Identität der gesamten sunnitischen Gemeinschaft lässt.

Vineyard Sannio. In meiner Zeit in der Sannio verbrachte, Ich besuchte einige Weinberge von großem historischen und landschaftlichen Reiz. Spannende ihre Ansichten. Ich meine plurisecolari Aglianico Reben Pantanella an Orten radial frei gewachsen, in der Gemeinde Monte Taburno. Die Fähigkeit, die Jahrhunderte ein Wein Erbe wie diese zu behalten, Es verdient eine Reflexion. “Zur Unterstützung derjenigen, die bei der Erhaltung der Weinberg-Landschaft arbeiten – Lorenzo sagte Nifo Sarrapochiello, Agronom und Präsident des Schutzes von Sannio Consorzio Tutela Vini – Ich möchte die Bedeutung der optimalen Verwaltung des Weinbergs betonen, vor allem die richtige Rebschnitt. Ein Schlüssel für seine Langlebigkeit.”

Alle meine Anerkennung für diejenigen, die wirklich die Fähigkeiten hat… ein altes Wissen, dass Sie sich erholen sollten.

Benevent, eine Stadt auf menschlicher Ebene. Eine Beobachtung, die ich gemacht, nachdem seine Leute zu beobachten schlendern gemächlich, im Alltag, entlang der Straßen der Altstadt zum Arch Trajan (117 Gleichstrom), eine der ältesten Bögen der römischen Gebühren. Eine Stadt, die reich an Mythen und Legenden einmal genannt Maleventum. Es war der Erfolg von einem des Samniterkriege der römischen Legionen auf der Armee von Pyrrhus, seinen Namen Beneventum an sich ändernde.

Auch als die Stadt der Hexen, für heidnische Rituale, die in der fernen Vergangenheit von den Langobarden um den alten Nussbaum von Benevent praktiziert wurden. Für einige, über Hexen, viel besser den bekannten Kräuterlikör zu erinnern Produkt seit 1860, und für die berühmte literarische Auszeichnung etabliert in 1947 von den Eigentümern der Likör Beneventana, daher auch der Premio Strega benannt.

Am Fuße des Berges Taburno in Sant'Agata’ Goten, eine der schönsten Altstädte von Benevent. Es steht auf einem einzigartigen Tuffstein, dessen spektakuläre Aussicht blendet und Köstlichkeiten.

Ein Spaziergang durch die Altstadt, durch die engen Gassen, Sie können mittelalterliche Gebäude bewundern, Barock und Renaissance, als Beweis für seine antiken Ursprünge. Unter diesen, Palace Mustilli, mit seinen Kellergewölben in den Tuff gegraben bis fünfzehn Meter tief. An dieser Stelle reich an Geschichte und Atmosphäre, zusätzlich zu der Falanghina, Aglianico ist in Holz gealterten, einer meiner Weine des Herzens.

Die Sannio Beneventano – die landwirtschaftliche Provinz Kampanien – dadurch gekennzeichnet, dass 2019, wenn Sie die Gelegenheit nutzen,, Es wird im Mittelpunkt der EU-Weinsektor.

“die Sannio, ein abgeschiedenes Land, aber voller echten Überraschungen für Reisende wahr.” Luciano Pignataro

Sannio Consorzio Tutela Vini www.sanniodop.it

Brot Brot, Wein Wein ... nur sagen, dass ich keinen Zweifel über das Brot und Wein, die ich im Tenuta Quvestra geschmeckt. Eine Farm von etwa zwölf Hektar in Santa Maria della Versa, in der Provinz Pavia. Miriam Hand und Simone – junge Führungskräfte und Sommeliers – in der Brotzubereitung, und die weise Führung des Wein lieber Freund Mario Maffi - historisches Gedächtnis und Wein Oltrepò Pavese - führten mich wieder zu denken, wie schön dieses Land zurückzukehren.

Die Wahrheit ist, dass weit von den Weinbergen und Freunden nicht ausstehen kann ...

Ja ... vor allem, wenn es darum geht, wieder zu leben die ruhigen sanften Hügel mit Weinbergen bedeckt. Holen Sie sich zusammen mit Freunden bei einem guten Glas Wein, dann, Es macht diese einzigartigen und besonderen Momente. È stato così anche questa volta, bei einem Besuch in diesem Weinbaubetrieb im Herzen des Valle Versa liegt, wo die Rebe ist in der Umgebung kultiviert. sechs Sorten: Pinot nero, Croatina, Chardonnay, Riesling Renano, Barbera und Merlot.

Und wie immer, nachdem im Weinberg zu Fuß, Es geht in den Keller.

Ja ..., da die Traube im Weinberg und Wein im Keller geboren. Sie sind hier, in diesem Ort, reich an Geschichte und das Leben, das ist ernst über Weinwissen abgeschlossen. die Rebe, Klima-und Land, Elemente sind, dass die Züchter mit Weisheit und Fähigkeit, die Sie besser zum Ausdruck bringen können, Gerade in diesen Jahren scheinbaren Klimawandel. Ein Weg, den ich noch einmal von denen, die den Wein begleitet gelebt haben, produziert und individualisieren.

Wie der große Mario Soldati…

“Warum, Sie erheblich beeinträchtigt Wissen eines Weines bedeutet nicht,, wie vielleicht glauben Sie, abschmecken zwei oder drei Schlucke, oder sogar ein bicchierotto. Es bedeutet vor allem, die genaue Lage und Abgrenzung, wo Sie den Wein, die wir wissen wollen, tippen Sie auf, erhalten einige grundlegende geologische Informationen, geographisch, historisch, sozioökonomisch. Mittel, dann, hingehen, und in der Lage sein, genau in geführt wird zwischen den Weinbergen, aus denen wir, dass der Wein erhalten. Spaziergänge, dann, weit und breit. und das Studium, mittlerweile, das Aussehen der Landschaft um, und die Richtung und die Qualität des Windes; Spionage auf dem Hügel Zeit und den Fortschritt des Schattens; versteht die Form der Wolken und die Architektur der Bauernhäuser; noch mehr, Es bedeutet, mit der Person im Gespräch, die die Weinbereitung präsidiert, Eigentümer, Önologe, Faktor… Es bedeutet eine lange Zeit sogar in den Kellern zu Fuß, U-Bahn, oder in Schuppen, zwischen den Zementbehälter: prüfen die connessure barrels, schnüffeln den Geruch von Wein, der noch vergärt, erkennen das Vorhandensein, manchmal verkleidet, von Kühlschränken oder, schlimmer, pastorizzanti. Schließlich Verkostung, in Patienten, Alternativ langsam, oder häufige Intervalle, vergleichen zu den anderen Aromen auf das Jahr.” Von ‚Wein Wein’

Und so ist es Geschmack, mit Poesie und Respekt, wie in der Regel leben I Wein.

Nach einigen Kostproben – aber nicht zu viele – Ich hörte auf mit Mario auf meine Bedenken in Bezug auf die Bewertung der Weine durch die Verkoster von Weinführern gemacht zu argumentieren. Lassen Sie mich erklären ... Ich habe mich immer gefragt, wie es möglich ist, dass die Fachausschüsse genießen Verkostung, und folglich zu bewerten, Hunderte von Weinen – und manchmal über – ohne eine sensorische Müdigkeit und eine konsequente Sucht zu riskieren. Gut, Mario dank seiner langjährigen Erfahrung, er konnte nur, dass meine Zweifel bestätigen, Gewährung von mir, dass um etwa ein Dutzend Wein nach der Verkostung, Es kann ‚nur‘ auszuschließen, das Vorhandensein von Mängeln.

Be ', was zu sagen ... vielleicht auch nur persönlich mag ich nicht mehr gehen als ein Dutzend Verkostungen. Für einige, Während dieser Diskussion, Ich besonderes Augenmerk auf eine gute Merlot intensives Bouquet und eine rubinrote Farbe.

da Wein (per me) es ist rot, und rot ist rechts Gesundheit getan!

Durch die Art und Weise ... zurück zum Brot, zusätzlich zu Wein, da sagte ich, dass Simone während der verschiedenen Verkostungen hat mich das ‚sein Brot schmecken’ von Parmesan Krusten aus. Ein, Sie haben es! Krusten in einer Einweichen Flüssigkeit aufgeweicht, die für Brotteig verwendet wird. Die Idee kam die große Menge an Restformen Käse abzurufen, die regelmäßig, bei den Veranstaltungen, avanzavano. wirklich gut!

Quvestra Tenuta
Wein & Gastfreundschaft – www.quvestra.it
New Homes, 9 – Santa Maria della Versa (Pavia)

Die Welt des Weines, per chi non si occupa prevalentemente di marketing, è fatto di storie, di amici e di sorrisi. Ci si conosce, ci si racconta, e ci si trova ogni qual volta l’occasione, o meglio la manifestazione, lo favorisca. Il passare del tempo agevola così la nascita di amicizie e di quel passaparola che fa conoscere il vino degli amici, rendendo l’assaggio più ricco e meno informale. Parlo di gente allegra, che ama la convivialità e quei rituali antichi che legano il vino all’amicizia.

E’ così che ogni qual volta che posso approfitto dell’occasione per salutare, ed eventualmente consigliare, gli amici di turno che mi accompagnano e che nel vino credono, quale fonte di benessere e di espressione del territorio e dell’esperienza della persona che lo produce. Sono questi gli amici del vino, quelli che rendono speciali gli incontri. Recentemente ne ho potuto salutare alcuni alla terza edizione di “Io bevo così", la manifestazione enogastronomica svoltasi presso la Villa Sommi Picenardi di Olgiate Molgora a Lecco, dimora storica inserita tra i cento migliori giardini d’Italia.

Villa Sommi Picenardi

Tra i vari assaggi, molto interessante la degustazione di Primitivo di Oreste Tombolini. L’ho ascoltato durante la sua presentazione e sono intervenuta più volte con delle parentesi, per approfondire temi che mi interessano particolarmente. Si è parlato di solfiti, di quanto siano presenti ovunque, e non solo nel vino come pensano i più. Si è parlato però soprattutto di Primitivo, un vino ‘sensibile’ non valorizzato ancora quanto merita, ovviamente quando fatto bene. Quando poi ho ascoltato la sua scelta nell’adottare la musicoterapia per la produzione del vino, mi è scappato un sorriso, ovviamente con tutto il rispetto. Für einige, la musica non fa male a nessuno.

Stramaturo 2015, vino dolce 100% Primitive

Ho voluto continuare la nostra chiacchierata ponendogli alcune domande.

• Durante alcuni viaggi a Taranto ho avuto la netta impressione che il Primitivo non abbia su questo territorio la considerazione che merita. Ovviamente mi riferisco a vini fatti bene. Che cosa ne pensi?

In passato il Primitivo veniva utilizzato, hieß es, come vino da taglio per il suo alto tenore alcolico. La mia opinione è che fosse utilizzato, quando ben fatto, per “migliorare” molti vini provenienti da uve poco mature. Penso che attualmente in Puglia ci sia molta voglia di valorizzare il vino Primitivo che, non solo secondo il mio modesto parere, ha delle potenzialità da “primo della classe”. La condizione però è di non lasciarsi prendere dalla voglia di percorrere delle scorciatoie che consentano di omologarne il gusto per renderlo maggiormente fruibile.

Auch, il Primitivo, è un vitigno eclettico e si esprime in vari modi in funzione del metodo di coltivazione, della zona di produzione, und, vor allem, dell’annata. Ho avuto modo di spiegare e di far degustare vari tipi di Primitivo prodotti da me con lo stesso protocollo in cantina, ma differenti in funzione della quantità di produzione per pianta e annata.

• Riporto un passaggio del tuo intervento: “Il problema principale del Primitivo deriva dall’alta concentrazione di zucchero.” Lascio a te continuare…

Spiegare bene il problema non è semplice. Proverò a essere breve e chiaro. Per ottenere un buon vino l’uva deve essere matura, sana e provenire da vigne vecchie. L’uva della mia zona di produzione, quella del Primitivo di Manduria, quando è matura ha un’alta concentrazione di zuccheri che producono potenzialmente un’alta concentrazione di alcol. Questo a sua volta rischia di inibire i lieviti durante la fermentazione lasciando così dei residui zuccherini elevati.

Se si vuol produrre un vino secco e non si vogliono utilizzare lieviti selezionati e non autoctoni, bisogna agire correttamente in due momenti diversi. In vigna vendemmiando con il giusto tempismo. Sbagliare di qualche giorno può provocare ricadute negative sul prodotto finale. In cantina si devono utilizzare fermentini dotati di tasche di refrigerazione per il controllo della temperatura. Infine è importante, meiner Meinung nach, il passaggio in barriques non nuove utilizzate solo per favorirne l’evoluzione attraverso la micro-ossigenazione.

• Per quarant’anni sei stato ufficiale di marina. Ti sei congedato con il grado di contrammiraglio per poi continuare la tua vita come viticoltore. Chi ti ha dato i primi rudimenti del mestiere e quali sono state le difficoltà principali che hai incontrato?   

Sono vissuto in una famiglia dove mio nonno materno Brandisio (ho dedicato a lui il mio vino di punta), insieme a mia madre, produceva vino da uve provenienti dalle nostre terre. Auch, oltre ad essere viticoltore, era anche un commerciante di vini. Devo a loro il mio retaggio culturale e la mia passione per la vitivinicultura. Preferisco quest’ultima dizione che pur avendo lo stesso significato di vitivinicoltura spiega meglio il valore culturale che ha per me questo nuovo mestiere.

Ereditata la cantina di mio nonno è stato naturale per me, una volta lasciato il servizio attivo, abholen, wo ich aufgehört habe in 1969 con l’ingresso nell’Accademia Navale di Livorno. Ho appreso le moderne pratiche di cantina da un caro amico produttore di un eccellente Primitivo. Ho anche studiato per mettere a punto un protocollo basato sull’impiego dei Microrganismi Efficaci di Teruo Higa, che mi consente, unter anderem, di esaltare le caratteristiche nutraceutiche naturalmente presenti nei vini rossi. Devo qui puntualizzare che il vino contiene alcol e va comunque degustato nelle giuste dosi.

Le difficoltà incontrate soprattutto all’inizio, hanno riguardato l’atteggiamento a volte ostico sia dei contadini sia degli addetti alla trasformazione dell’uva, poco inclini alla sperimentazione di nuove metodologie sia in vigna che in cantina. Nel primo anno di raccolta di uve non trattate nemmeno con zolfo e rame, un contadino confinante mi disse: “Ma come, hai anche vendemmiato?” Con questo voleva dire che era meravigliato del fatto che le piante nonostante non avessi usato prodotti chimici, erano uscite indenni da qualunque tipo di malattie.

• Parliamo di musicoterapia, oder besser, di risonanza acustica con brani selezionati di Mozart e di Canto Gregoriano. Onde elettromagnetiche conferite nella produzione del tuo vino in particolari momenti. Di chi è stata l’idea e quali i risultati scientificamente provati?      

Ho la fortuna di avere un caro amico scienziato laureato in fisica negli USA, Ph.D in ingegneria elettronica, che nel corso di una sua visita in cantina mi suggerì di applicare in bottaia, durante l’affinamento del vino, quella che forse impropriamente definisco “musicoterapia”. Non è semplice da ottenere perché la bottaia deve entrare in risonanza acustica in modo che ci siano le condizioni perché la musica, quella giusta, possa avere effetti positivi sul vino. Ora sto utilizzando esclusivamente Canto Gregoriano.

I risultati fin qui ottenuti non sono ascrivibili a un protocollo scientifico certificato perché per questo è necessario procedere con metodo, ... und haben eine Menge Geld zur Verfügung. Sobald ich auf Kosten finanziell kann, wird das erste, was ich tun werde,. Ci sono indicatori positivi ottenuti analizzando chimicamente e organoletticamente i miei vini sottoposti a “musicoterapia” e non. In questo mi supporta un’altra mia amica laureata in chimica, che studia il potere anti-ossidante dei vini, ricercatrice presso un noto centro di ricerca.

Questo mio secondo mestiere si sta rivelando molto gratificante per me. Scopro continuamente delle novità che, unter anderem, mi forniscono gli incentivi per proseguire con il mio protocollo. L’ultima scoperta riguarda la bassissima concentrazione di alcune tossine, le istamine, responsabili secondo uno studio americano, delle emicranie e dei mal di testa provocati dal vino. Non esiste in Italia una legge che ponga un limite alla loro concentrazione. La Svizzera raccomanda un livello massimo di 10 mg/l, la Germania 2 mg/l, Belgio e Francia 5 mg/l e 8 mg/l rispettivamente. Le ultime analisi che riguardano i miei vini ne hanno rivelato una concentrazione da 0,40 ein 0,45 mg/l. Ma non sono queste le uniche novità!

Oreste Tombolini Vitivinicultore www.brandisioilprimitivo.it