L’ultima tappa della mia recente escursione a Cupramontana è stata all’azienda agricola Ca’Liptra. Solo a pensarci mi vengono ancora i brividi! No fraintendetemi, mi riferivo alle fredde folate di vento che quel giorno ancora un po’ mi portavano via! Battute a parte, ritornando seria, ho riflettuto sull’importante influenza che questa condizione climatica ha sulla viticoltura.

In effetti, questa massa d’aria in movimento, agendo sul microclima, contribuisce a ridurre l’umidità e conseguentemente sfavorisce la formazione di malattie fungine. También, limita lo sviluppo di insetti fitofagi dannosi alle colture e di vettori di virus infettivi per le piante, limitando l’utilizzo di trattamenti fitosanitari. Parlo del vento, questo fenomeno atmosferico alleato della biodiversità degli agroecosistemi, y en este caso, della vite. Uno degli elementi essenziali del clima, que, insieme al vitigno, al territorio e alla maestria di chi fa il vino, esprimono la tipicità di un prodotto.

Ese día, arrivata a destinazione, mi trovai immersa in un vero e proprio anfiteatro naturale. A dire la verità appurare l’esattezza del luogo non fu davvero facile. In effetti, la sede della società agricola è poco segnalata. De todos modos, dopo qualche telefonata chiarificatrice, riuscii finalmente ad iniziare la mia visita a Ca’Liptra. La scelta del nome prende spunto dall’apparato del fiore della vite, una sorta di cappuccio protettivo dell’infiorescenza, che si stacca all’avvenuta fioritura.

Una piccola realtà agricola a conduzione biologica nata nel 2012 dall’unione di tre soci, que, conclusi gli studi di enologia, dopo il tirocinio a Cupramontana – capitale storica del Verdicchio – si sono innamorati a tal punto della zona da trasferire qui le loro vite. "Haciendo vino juntos", questo è il progetto. Uno di loro, Roberto Alfieri – mia gentile guida – è giunto qui da Monza, sua terra di origine: “Il Verdicchio l’ho conosciuto e apprezzato durante il mio praticantato a Cupramontana. È molto interessante la sua evoluzione, soprattutto se invecchiato almeno cinque anni.”

Partiti con due ettari di vigneti, parzialmente recuperati, oggi ne allevano nove. Sette nella Contrada di San Michele, zona storica esposta a sud – la zona più calda di Cupramontana – con terreni molto scoscesi e vigne con una pendenza media del 40 %, e due in Contrada San Marco. Vigneti inerbiti trattati solo con rame e zolfo. In una modesta struttura, ancora in via di sistemazione, desde 2012 vinificano in una piccola cantina affinando in acciaio e vasche di cemento, para un total de alrededor de 20.000 bottiglie annue.

Sapidità, acidità e mineralità, il denominatore comune dei loro vini:

KYPRA : Verdicchio in purezza, lieviti indigeni. Espressione del territorio di Cupramontana, unione di parcelle diverse. Fermenta e affina sulle fecce fini, in vasche di cemento, per almeno 8 mesi.

S.MICHELE 21 : Verdicchio in purezza. Vino di vigna. 0,55 ja, 350 m s.l.m. con filari esposti a sud-est. Fermentazione spontanea senza controllo di temperatura in barriques di più passaggi. Affinamento per 12 mesi sulle fecce di fine fermentazione e 6 mesi in bottiglia.

LE LUTE : Verdicchio in purezza, metodo classico. Uva raccolta da un singolo appezzamento a 380 m s.l.m. con filari esposti a sud. Prodotto solo in annate particolarmente favorevoli. Refinar en la botella para más 36 mesi.

CALIPTRA : Trebbiano en pureza, lieviti indigeni. Se hacen dos colecciones diferentes: la primera, anticipado, para mantener la acidez y el segundo cuando está maduro, con corta maceración en los hollejos. la debida misa, mantenido separado hasta el final de la fermentación, luego se combinan para el refinamiento, que se realiza en depósitos de acero durante seis meses sobre lías finas.

NARANJA : Trebbiano en pureza, lieviti indigeni. Procedentes de un solo viñedo un 220 m s.l.m. esposta tiene es. Una larga maceración sobre los hollejos lo tiñe de naranja. Crianza de ocho meses en acero sobre lías finas.

AMISTA’ : Montepulciano in purezza. Proveniente da una piccola vigna di 0,27 ettari a 200 m s.l.m. esposta ad ovest. Dotato di freschezza e bevibilità, poiché svolge una breve macerazione di 2-3 días. Termina la fermentazione in barriques esauste e vasche d’acciaio, affinando sulle fecce fini per 9 mesi.

            Società Agricola Ca’Liptra – Via San Michele, 21 cupramontana (AN) www.caliptra.it

El mercado, tan hermoso tanto aún poco conocido. Me refiero sobre todo al interior, y, para fans como yo, a sus antiguas rutas del vino. Caminos salpicados de colinas y pueblos históricos que hacen brillar los ojos con la belleza de los paisajes. Entre los muchos, en mi última excursión, Quería elegir uno que siempre ha estado ligado al cultivo de la vid. Municipio parcialmente serrano cuyo nombre hace referencia al culto a la diosa Cupra, una divinidad itálica protectora de la fertilidad de la tierra. Me refiero a Cupramontana, Pueblo histórico ubicado en 505 metri s.l.m. en el corazón de las Marcas, che dal 1939 se ha ganado el título de capital de Verdicchio, por el realce que ha sabido dar a esta vid.

recuerdo que hace años, a uno de mis cursos de iniciación al vino, Encontré la similitud genética que une a Verdicchio con una variedad de uva Veneto singular. Me refiero a Trebbiano di Soave, cultivado en la provincia de Verona y Vicenza, pero no sólo. Entre las hipótesis más acreditadas parece que este antiguo 'parentesco' se debe a una migración de agricultores veroneses que en el siglo XV, para escapar de la peste, se mudaron a Ancona. Un éxodo forzado y documentado, que indujo a la población veneciana a traer consigo los esquejes enraizados de sus vides. Evidentemente, a lo largo de los siglos esta vid ha sabido adaptarse bien a las condiciones microclimáticas ya las características geomorfológicas del suelo., expresándose de la mejor manera y asumiendo una verdadera identidad organoléptica, gracias a lo cual se puede considerar una vid autóctona. Verdicchio - cuyo nombre proviene de los tonos verdes persistentes de la uva – es una uva polivalente que, si se deja envejecer, sorprendente por su complejidad y elegancia. Dos denominaciones: Verdicchio de los Castillos de Jesi, de carácter y estructura con importantes rasgos alcohólicos, y Verdicchio di Matelica, más delicado y de modesta graduación alcohólica.

Mario Soldati en el otoño de 1970, durante su segundo viaje para descubrir vinos de verdad, relató su encuentro con Verdicchio en “Vino al Vino”, o mejor, con Verdicchio de la bodega Castellucci di Montecarotto. Una experiencia llena de aromas intensos, Fresco, acre. Colores amarillo pajizo verdoso. Sabores primero endulzados, entonces agrio, con un aroma que recordaba a Soldati a unos Rieslings, Chablis, Gewürztraminer y Pinot grigi: “La clase es la misma, pero la composición de los aromas es diferente, particular a verdicchio, o al menos este Verdicchio, y, en breve, único."  aparte aparte, el territorio de Cupramontana está indisolublemente ligado a la viticultura y la producción de Verdicchio. Caminar por el casco antiguo, con un típico aspecto medieval, Me parecieron muy interesantes las tiendas especializadas en la venta de material para enología. La vista de sus escaparates dice mucho de los intereses de la gente de estas tierras.    

Continuando con mi caminata de repente mi mirada se dirigió a una imponente estructura. Una joya arquitectónica que data de principios de 1700 que tenía toda la intención de visitar.. Lástima que estaba cerrado! A pesar de esta, como suele pasar en los pueblos pequeños, si usted amablemente pregunta… usted obtiene! Así ha sido de nuevo esta vez gracias a la concejala de cultura del ayuntamiento de Cupramontana, la bondadosa Maddalena Mennechella, que estaba en el lugar para hacer algunas tareas. Su amable y amistosa hospitalidad me permitió visitar el YO – museo de la cueva, un itinerario museístico ubicado en las magníficas cuevas de Convento de Santa Caterina. Un laberinto de túneles excavados en la arenisca protegido por el Ministerio de Bienes y Actividades Culturales, en el que se cuenta el producto simbólico de esta tierra a través de paneles y materiales didácticos: el Verdicchio. En el interior también está el Museo de la etiqueta, en el que se exhiben numerosas etiquetas seleccionadas por el premio 'etiqueta de oro'.

La última parada de mi excursión a Cupramontana fue en la finca Ca'Liptra. Pero les contaré más sobre esta visita en mi próximo artículo.. Uno, porque ese día las fuertes rachas de viento me hicieron pensar en su importante influencia en la viticultura. Antes de escribir, sin embargo, quiero documentarme mejor.. 😉

Museos MIG en la Cueva de Cupramontana (AN) – www.museiingrotta.it

Crédito de la foto Verdicchio: Turismo Cupramontana www.turismo-cupramontana.com

Querido Lino, cuando escuché que te fuiste de esta tierra, por un momento tuve una sacudida y una repentina sensación de vacío. Ha pasado un tiempo desde nuestra última reunión.. Recuerdo que había venido a ustedes gracias a nuestro inolvidable presidente Sandro Pertini. Su elección de beber su Barbacarlo – vino producido en el Val Prei, la colina propiedad de la familia que el abuelo Carlo le dio a sus nietos – y la determinación con la que defendiste su nombre, hasta garantizar la exclusividad, destacaron tu tenacidad en la lucha contra los abusos. Todavía recuerdo la determinación con la que me hablaste de las batallas legales ... "Cynthia, Puede fermarsi, nunca te rindas!"

Bien, querido Lino, en las relaciones la calidad importa más que la cantidad, lo sabemos. Precisamente por eso seguirás viviendo en la memoria de quienes te conocieron.. Quien no ha tenido la oportunidad, puedo conocerte a través de tus palabras. A continuación te relato el poema que me diste y que guardo entre mis cosas más queridas. Uno de los tantos poemas que escribiste y esparciste en tu tienda dedicado a los que cuidan y respetan con pasión la tierra.

Mi vino no sigue las reglas del mercado, pero el tiempo y la experiencia, es el jugo de uva de la tierra, el lugar que dio origen a, para la gente que todavía ama el sabor de la tierra. Ropa de Maga

Granja Balter, Rovereto (TN)

Estamos en rovereto, en la provincia de Trento. Hace frío, pero no tanto dado el período. Tengo mis ojos volteados a una extensión de esas que me gustan, de los que me hacen suspirar, de los que amo. Detrás de mí un castillo fortificado, una estructura fortificada que data del siglo XVI, ubicada en una colina a aprox. 350 m. s.l.m., donde se basa la granja Balter.

Tengo una cita para una visita, pero antes de entrar, como es mi costumbre, Hago un recorrido exploratorio para observar mejor los viñedos ubicados frente a la estructura almenada.. Me llama la atención su altura, inusual en estas partes. Una elección que sin duda viene dictada por los beneficios derivados del calor que aporta el suelo a la planta.. Pero es hora de ir a conocer mejor esta realidad agrícola de Trentino Alto Adige.

Al darme la bienvenida, Nicola Balter me cuenta una historia de la viticultura nacida a principios de 1870 en un edificio con dos torres inicialmente construido con fines militares, y solo despues, utilizado como aparcería. Una historia interrumpida por las dos guerras mundiales debido a la posición estratégica del castillo., que trajo, durante la segunda guerra, Tropas alemanas para usarlo como base antiaérea..

Sólo 1965, después de altibajos y, sobre todo, una cuidadosa recuperación de la tierra necesaria después del final del conflicto, se plantaron nuevas vides, inicialmente dando la uva a otras bodegas. Desde 1990, con la creación de la bodega subterránea, Elaborar vino era el nuevo objetivo de la familia Balter..

Cerca de diez hectáreas de viñedo en un solo cuerpo con una superficie plana. Viñedos tradicionales de pérgola de Trentino y densos sistemas de formación de Guyot francés. Para la producción del método clásico Chardonnay y Pinot Nero, para vinos tintos Lagrein, Merlot y Cabernet Sauvignon, para el Sauvignon blanco y Gewurztraminer.

Con el debido respeto por su método clásico, Entre las catas propuestas valoré la buena combinación de Lagrein y Merlot. Un vino puro y envolvente, con una crianza en barricas para 8-10 meses y crianza en botella.

• Nicola, una pregunta. Frente al castelliere observé sus viñedos bajos. Cuando hablamos de eso, su respuesta fue: "Es mi eleccion, también basado en una pizca de locura!"¿Puedes explicarme mejor??

En los 90 me embarqué en un camino para modificar las plantas ya presentes en el campo., va a aumentar mucho el número de plantas por hectárea con una plantación muy densa sexta y la altura de las cepas. El calor del suelo favorece la maduración de la uva., especialmente en nuestro caso beneficia a viñedos de uva tinta como Cabernet Sauvignon o Merlot. Son sistemas muy especiales que han atraído la atención y el estudio de los profesionales a lo largo del tiempo..

Una pasión por el campo transmitida de generación en generación Balter, que hoy ve a Nicola como protagonista con la activa colaboración de su hija Clementina (recientemente elegido presidente del Trentino Winemakers Consortium).  Una bodega conocida por su método clásico de Trentodoc y sus vinos tranquilos..

Granja Balterwww.balter.it – Vía Vallelunga II, 24  Rovereto (TN)

Bergamo, 4′ vinos edición en primeur

En los cursos que más o menos todos los amantes del vino asistieron en el tiempo, Se enseñaba que catas de vino se realiza a través de un análisis visual, olor y sabor. Nada es más cierto, que, sin embargo, me gustaría añadir que la experiencia adquirida a lo largo de los años a través de catas, trenes y forma, permitiendo evaluar un vino con una mayor conciencia. Exactamente lo que digo a los que se acercan el vino, y no considerarse a sí mismo un experto, apartado del juicio dar. Lo importante es sentir los olores y sabores… sabor… poco de sabor ..., buena y con frecuencia. En primer lugar para el disfrute personal, y en segundo lugar para enriquecer su memoria sensorial.

El hecho es que la degustación de un vino es un tema muy personal relacionada con sus sentidos. Que tiene pruebas de que cada vez, Después de una cata a ciegas, sin etiqueta acondicionado o productor o de la vendimia, los resultados son una verdadera fuente de sorpresas! Veredictos sin condiciones ciertamente más honestos. Así es exactamente como en el marco de la cuarta edición de "vinos en primeur", había una cata a ciegas de las reservas locales en el partido contra el gran Burdeos.

Una comparación entre los vinos obtenidos de cosecha 2018 procedente del extremo occidental de la provincia de Bergamo a la proximidad con el lago Iseo, con NotI Burdeos, para un total de quince producciones. Un evento en el que participé con el placer que permitió a los catadores y los conocedores de ser capaz de hablar con los productores de vinos para degustar. Todo esto tuvo lugar en los salones de la Casa de Virginia Tenuta Villa d'Alme, una bodega y agriristorante en el corazón de las colinas de Bérgamo Parque.

Bien, la puntuación final de la cata a ciegas, después de que dos de renombre Burdeos ganó el tercer lugar un vino de Bérgamo, y seguir un poco más de distancia puntos, otros vinos producidos Adda Oglio. Un resultado que premia los esfuerzos de comunicación y el crecimiento cualitativo en los últimos años han marcado esta tierra.

Lo que queda por decir? Basta con que el gusto 'en la oscuridad’ es más de lo recomendado, pero especialmente, es la gran enseñanza!

Siete años han pasado desde el día que conocí a Cristina falacias agrícola 'The Cantrina’ BEDIZZOLE, en la provincia de Brescia. Vine a ella siguiendo uno de los muchos consejos que en ese momento estuviera dirigiendo mi vida. Una sucesión de etapas que me llevaron a conocer y escribir historias de personas relacionadas con la tierra. Un emocionante viaje que, con tempos más lentos y con una conciencia diferente, Es en curso. Todavía recuerdo las famosas palabras que cerraron mi cada encuentro: "Cynthia, usted tiene que saber ..."Fue a través de uno de estos consejos que una mañana de verano me encontré con ella. Todavía recuerdo que después de un vistazo a la viña – que como es habitual contemplar mi propio como si fuera una tarjeta de visita – Fuimos a la bodega, y allí comenzó a contar ...

falacias Cristina no nace enólogo. Su creatividad original llevó a avanzar hacia la Academia de Bellas Artes de Milán. Fue su primer marido, Darío Dattoli, amante del vino restaurador conocido Brescia, para tomar en 1990 el negocio del vino. Un camino que se interrumpió trágicamente en sus viñedos en 1998, debido a un accidente fatal con un medio mecánico. Un momento difícil en su vida que pone a prueba, pero que sabía cómo reaccionar fuertemente con la ayuda de Diego Lavo, experto enólogo y parte activa de la empresa. Bien, veinte años han pasado desde el comienzo de esta aventura en el mundo del vino, año en el que 'El Cantrina' – el nombre de la pequeña aldea rural de Valtenesi – También ha evolucionado gracias a la formación artística Cristina. impronta creativa en la actividad tanto en el viñedo como en la bodega en la actividad que te gusta así definido:

"Un ejercicio de estilo libre. Libre porque me gusta ser creativo, ejercicio porque el ejercicio que yo llamo mis vinos, estilo porque cada uno tiene su propia ".

La 13 Mayo para celebrar el vigésimo aniversario de la fundación de la bodega, Tuve el placer de asistir a la degustación de una selección de veinte cosechas de los vinos más representativos: Rine (cosechas 1999, 2002, 2005, 2008, 2013, 2017), Nepomuceno (cosechas 1999, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015), Sun Darío (cosechas 1999, 2001, 2006, 2009, 2012).

Un crecimiento orgánico desarrollado en 8 hectáreas de viñedo con variedades internacionales y variedades locales, de los cuales, en particular, la Groppello, ocupando el 40% de la superficie. Un nativo de uva en el lado de Brescia del Lago de Garda baya roja, cuyo nombre se origina de bulto el dialecto'’ (nodo) para las uvas característicos apretados juntos. Penoico rotagonista de Valtenesi (acerca de 400 ja) Tiene dos variedades: Groppello gentil y Groppello de Mocasina.

Ocho productos Vino: Chiaretto de DOC Riviera Valtenesi (vid: Groppello), rosado Rosanoire (vid: Pinot Nero), Rina Benaco Bresciano IGT Blanca (vides: Riesling, Chardonnay, Cruzando Manzoni), Doc Valtenesi (vides: Groppello gentil 90%, Groppello de Mocasina 10%), Nepomuceno IGT Benaco Bresciano roja (vides: Merlot, Rebo y Marzemino), Zerdì IGT Benaco Bresciano roja (vid: Rebo), Sun Darío vino blanco dulce (vides: Sauvignon, Semillon, Riesling), v herejetinto de mesa ino dulce (100% Pinot Nero) para un total de alrededor de 40 mil botellas.

La Cantrina, una realidad de producción en continua evolución que los turistas extranjeros recuerdos del Garda, a través de degustaciones en restaurantes locales, visitar y así saber.

El vino nace por primera vez en mi cabeza, incluso antes de que en la viña, incluso antes en el sótano ... usted tiene que tener una idea de cómo exactamente arte del vino. Cristina Engaños

La. Agr. Cantrina Cristina brujo

Via Colombera, 7 – BEDIZZOLE (BS)  www.cantrina.it

Parece extraño hablar de Sannio refiriéndose a Barbera. Un territorio reconocido 'Ciudad Europea del Vino 2019' de Recevin, Comunidad red de ochocientos Ciudades del Vino. Una entrada de fondos por el éxito de su falanghina que orgullosos, y que por esta tierra en el corazón de los Apeninos sannita, Es una gran oportunidad.

Dicho esto, debido falanghina no habla lo suficientemente, Me centraré en un vino que probé durante mi trayectoria enoturístico en Benevento: Barbera del Sannio! Uno, Pongo el signo de exclamación. Acostumbrados impetuosa Barbera Piedmont, No esperaba para degustar un vino rasgos tan diferentes: Barbera del Sannio 2016 en la pureza pasado sólo en acero. Los aromas de nariz de color de rosa y cereza, en la naturaleza boca, frescura y suavidad. Davvero buona!

Una uva del manojo de pirámide cónica forma que conocí en Castelvenere, en el valle de pocas calorías, en la provincia de Benevento. Una zona rica en biodiversidad, donde un joven enólogo, James Simon, Se eligió invertir su futuro en el vino actividad. Siguiendo la tradición de las antiguas bodegas subterráneas de Castelvenere, construyó su bodega en una cresta de piedra arenisca de unos nueve metros de altura, con un desarrollo de tres plantas tendido a favorecer el movimiento por gravedad del mosto. Una realidad sostenible que hace uso de un sistema de recolección de agua de lluvia para la reducción del consumo de agua y energía, y paneles fotovoltaicos en esculturas de árboles ''.

Oro Ma un alquiler a la vía oral ...

• Giacomo, la actividad enólogo no era su primera opción de vida profesional. Usted es un ingeniero. ¿Qué te trajo a este cambio de rumbo?

Empecé el curso de los estudios de ingeniería informática en Siena, pero después de dos años decidí dejar la escuela. Entonces, Viví durante cuatro meses en Londres, donde trabajé en un laboratorio de computación. Tal vez ahí es donde me di cuenta de que nunca podría encontrar mi "casa" en otros lugares. "Me encanta mi maldito país", y aquí es donde decidí quedarme, para mejorar lo que es bueno. La pasión por la naturaleza y por la viña me ha ayudado… el resto vino por sí mismo.

No debemos abandonar nuestros territorios ... lugares donde vivían y "luchado" nuestras familias. Lo que tenemos que hacer es mantener la memoria y el conocimiento campesino. Esta es la razón por la que me convenció para construir mi futuro aquí, y agradezco a mi mi familia, que siempre me ha apoyado.

• Creo que el desarrollo sostenible del territorio y la conservación del patrimonio vino son los principales objetivos para el futuro de la viticultura. Dicho esto, ¿Qué opinas de la aceleración en el cultivo de falanghina? ¿Cree que podría correr el riesgo de un fenómeno similar a la zona de Prosecco?

Cynthia, Sólo puedo decir que hace unos años, productores de vino cerca de mí, Me dijeron que en estas tierras a lo largo del mes de septiembre sintió el olor Malvasia uvas blancas. Desde que "llegó el falanghina" no se oye nada. Después de escuchar a muchos ancianos locales, Deduje que el falanghina se ha introducido recientemente a un nivel tan intensiva puramente para satisfacer la fuerte demanda en el mercado. Desafortunadamente,, Usted está abandonando gradualmente todas las variedades de uvas que cada agricultor una vez que se había implantado en los viñedos, y que una vez vinifica, Dieron vinos con cuerpo, sabroso, perfumado, única ... Una verdadera pena.

Ahora le toca a nosotros comprender enólogos – sin ser abrumado – la posibilidad de que este "éxito llamada falanghina" nos ofreció. Debemos mostrar al mundo lo que es, además del Sannio Falanghina. Nuestra zona es rica en biodiversidad, conocimiento, potencialidad. Hay tantas historias de vino y las uvas, para descubrir y no se puede dejar de lado.

• En su sótano tuve el placer de degustar el Ancestral, un método clásico obtenido a partir de una base de datos de Aglianico Rosato con cosecha temprana y el bloque de fermentación. Uno de su experimento?

El ancestral era un caso. después de leer, la idea de trabajar en la bodega "sin añadir nada extraño al vino" tomó mucho. corto, en colaboración con mi enólogo, experimentarán otras variedades de color rojo tipo baya del Camaiola.

En el pasado se utilizó exclusivamente el vino blanco. Con el azúcar en algunas bodegas privadas atrevido la segunda fermentación en la botella, lamentablemente sin herramientas y conocimientos valiosos ... no siempre con resultados positivos. Elaborar vino espumoso, sin embargo, no era nueva, como destaca con razón el libro Pasquale Carlo, en el capítulo de vino espumoso con uvas Trebbiano en Cerreto Sannita.

• el Sannio, Ciudad Europea del Vino 2019. Una gran oportunidad para el desarrollo de la viticultura y para la promoción del patrimonio histórico y artístico de Benevento. A este respecto, de las personas que viven en el territorio, ¿cuáles son en su opinión las prioridades que las autoridades deberían desarrollar predispuestos para promover el turismo del vino en Sannio?

la recepción! En el territorio de Sannio potencialmente hay muchas pequeñas ciudades turísticas, pero que no están conectados el uno al otro ... sin red. El mayor reto es ser capaz de crear la sinergia adecuado entre estos países, la prevención de la fuga de los jóvenes en el extranjero, dándoles las oportunidades adecuadas, por lo que se puede crear un trabajo con los recursos locales. La cooperación es la clave. No necesitamos para construir hoteles, o casinos, o parques ... lo tenemos todo. Sólo tenemos que mejorar los servicios de recepción. No queremos que centrarse en el turismo de masas, pero el turismo interesado y atento. Los ciudadanos deben volver a caer en el amor con ... Sannio respetando como se merece!

Tomo la palabra…

Sólo puedo compartir las reflexiones realizadas por Giacomo, y que yo mismo, en los últimos días en el Sannio, He subrayado en repetidas ocasiones. ¿Qué esperanza, es que esta oportunidad para 2019 se cultiva, con la implementación de estrategias para apoyar y promover la visibilidad de la zona. Lo que queda por decir ... tal vez sólo que los jóvenes viticultores italianos están creciendo, muy bien y por suerte!

La. Agr. Simone Giacomo – Via Curtole Castelvenere (BN)  www.simonegiacomo.it

Nos nel Sannio, en el corazón de la sannita Apeninos. Un área que en los últimos años – gracias a su falanghina – Tenía una alta exposición. Este éxito le ha dado el reconocimiento de Ciudad Europea del Vino 2019 por Recevin, red comunitaria de ochocientos Ciudades del Vino. Esta tendencia en 2017 Se llevó las hectáreas dedicadas a superar falanghina aunque ligeramente los dedicados Aglianico. Un crecimiento que espero que se mantiene bajo control, para garantizar y salvaguardar la riqueza de campana ampelográficas. Aglianico, Sommarello, Piedirosso, Sciascinoso, Agostinella, Falanghina, Cerreto, cola de zorro, Grieco, Malvasia, Fiano, Passolara de San Bartolomé, Olivella, Carminiello, Palombina, Moscato di Baselice ... sólo una parte del patrimonio de la biodiversidad sannita.

Reflexiones que se inspiran en otro exitoso llamado 'Prosecco', ¡ay, Está cambiando el equilibrio de las variedades de uvas cultivadas en sus territorios.

algunas cifras. El Sannio Benevento es la provincia con la industria del vino más lucrativo en Campania. Una región de 1912 al 1932 fue el primer productor de vino en Italia. Quien la fillossera, gracias a los suelos de origen volcánico, Llegó tarde en comparación con otras áreas. Este liderazgo perdido después de la Segunda Guerra Mundial para el abandono parcial de las prácticas agrícolas. Una situación que en los últimos años ha tenido un contador progresivo, menudo, después de uno o dos saltos generacionales. Hay pocos casos de jóvenes agricultores que se dedican a la viticultura en los pasos de sus abuelos. El acuerdo alcanzado en la cada vez más estrecha relación entre el vino y la promoción de la zona, y el crecimiento dell'appeal del vino italiano en los mercados internacionales, traído jóvenes y adultos para cambiar la ruta profesional, la parte de atrás, También entre los más inesperados.

Una tierra – sannio Beneventano – siempre adaptado a la viticultura caracterizado principalmente por suelos de tipo arcilla calcárea, con un componente volcánica. Diez mil hectáreas de vides, enólogos settemilanovecento, un centenar de embotelladores para más de un millón de hectolitros de vino producido, tres denominaciones de origen e indicación geográfica de más de sesenta tipos de vinos. el ayuno – Destaca Nicola Matarazzo, Director del Consorcio de Tutela Vini Sannio DOP – es la señal que le permite leer la identidad cultural y social de toda la comunidad suní.

Vineyard Sannio. En mis días de permanencia en el Sannio, Visité algunos viñedos de gran encanto histórico y paisajístico. Emocionantes sus puntos de vista. Me refiero a las vides cultivadas plurisecolari Aglianico radialmente libre en lugares Pantanella, en el municipio de Monte Taburno. La capacidad de retener los siglos un patrimonio vinícola como esto, Merece una reflexión. “En apoyo de los que trabajan en la conservación del paisaje de viñedos – dijo Lorenzo Nifo Sarrapochiello, agrónomo y presidente de la protección de Sannio Consorzio Tutela Vini – Quiero hacer hincapié en la importancia de la gestión óptima de la viña, especialmente la poda de vid correcta. Una clave de su longevidad.”

Todo mi reconocimiento para aquellos que realmente tiene las habilidades… un antiguo conocimiento que debe recuperarse.

Benevento, una ciudad a escala humana. Una observación que hizo después de observar su gente paseando sin prisa, en la vida cotidiana, a lo largo de las calles de su casco antiguo hasta el arco de Trajano (117 corriente continua.), uno de los más antiguos arcos de las tasas romanos. Una ciudad rica en mitos y leyendas llamó una vez Maleventum. Fue el éxito de una de las guerras samnitas de las legiones romanas en el ejército de Pirro, a cambiar su nombre a Benevento.

También llamada la ciudad de las brujas, para los rituales paganos que en el pasado distante fueron practicadas por los lombardos alrededor del viejo nogal de Benevento. Para algunos, sobre las brujas, mucho mejor que recordar el licor de hierbas conocida producto, ya 1860, y para el famoso premio literario establecido en el 1947 por los propietarios de beneventana licor, de ahí el nombre Premio Strega.

A los pies del Monte Taburno Sant'Agata de’ godos, uno de los más encantadores pueblos antiguos de Benevento. Se asienta sobre una roca de toba única cuyos espectaculares vistas deslumbra y delicias.

Caminar por el casco antiguo, a través de las estrechas calles adoquinadas, se pueden admirar edificios medievales, Barroco y renacentista, como prueba de sus orígenes antiguos. entre éstos, palacio Mustilli, con sus bodegas excavadas en la toba a quince metros de profundidad. En este lugar rico en historia y la atmósfera, Además de la Falanghina, Aglianico se envejece en madera, uno de mis vinos del corazón.

El Sannio Beneventano – la provincia agrícola de Campania – en que 2019, si se puede aprovechar la oportunidad, Será el foco del sector vitivinícola de la UE.

“el Sannio, una tierra aislada, pero lleno de sorpresas genuinas para los viajeros verdaderos.” Luciano Pignataro

Sannio Consorzio Tutela Vini www.sanniodop.it

pan pan, vino vino ... sólo para decir que no tengo ninguna duda sobre el pan y el vino que probé en Tenuta Quvestra. Una granja de unos doce hectáreas situado en Santa Maria della Versa, en la provincia de Pavía. La mano de Miriam y Simone – jóvenes directivos y sumilleres – en la preparación de pan, y la sabia dirección del querido amigo vino Mario Maffi - la memoria histórica y el vino Oltrepò Pavese - me llevaron a pensar una vez más lo agradable para regresar a esta tierra.

La verdad es que, lejos de los viñedos y los amigos no pueden soportar ...

Sí ... sobre todo cuando se trata de volver a vivir las colinas cubiertas de viñedos tranquilos. Reunirse con amigos con una copa de buen vino, entonces, Esto hace que estos momentos únicos y especiales. È stato così anche questa volta, durante una visita a esta empresa vinícola ubicada en el corazón del Valle Versa, donde la vid se cultiva en el medio ambiente circundante. seis variedades: Pinot nero, Croatina, Chardonnay, Riesling Renano, Barbera y Merlot.

Y como siempre, después de caminar en la viña, Se va a la bodega.

Sí ... porque la uva nace en la viña y el vino en la bodega. Usted está aquí, en este lugar rico en historia y la vida, que se completa serio sobre conocimiento del vino. la vid, el clima y la tierra, son elementos que el cultivador con la sabiduría y habilidad le permite expresar mejor, sobre todo en estos años de cambio climático aparente. Un camino que una vez más he vivido por aquellos que acompaña el vino produce y personaliza.

Como el gran Mario Soldati…

“¿Por qué, obtener un conocimiento serio de un vino no significa, como tal vez usted cree, para degustar dos o tres sorbos, o incluso un bicchierotto. Significa en primer lugar, la localización y delimitación precisas donde ha tocado el vino que queremos saber, obtener alguna información geológica básica, geográfico, histórico, socioeconómico. Significa, entonces, ir allí, y ser capaz de ser dirigido exactamente entre los viñedos de donde obtenemos que el vino. dar paseos, entonces, por todas partes. y el estudio, mientras tanto, el aspecto del paisaje alrededor, y la dirección y la calidad del viento; espiar a la hora colina y el progreso de la sombra; entender la forma de las nubes y la arquitectura de las casas de campo; aún más, Significa que conversa con la persona que preside la vinificación, propietario, enólogo, factor… Esto significa caminar mucho tiempo, incluso en las bodegas, subterráneo, o en cobertizos, entre los tanques de cemento: escrutar los barriles connessure, oler el aroma de vino que todavía fermenta, detectar la presencia, a veces disfrazada, de refrigeradores o, peor, pastorizzanti. finalmente degustación, en el paciente, Alternativamente lenta, o intervalos frecuentes, comparar una a los otros sabores en el año.” Desde 'a vino vino’

Y por lo que el sabor, con la poesía y respeto, como suele Vivo vino.

Después de algunas degustaciones – pero no demasiados – Dejé de discutir con Mario en mi dudas en relación con la evaluación de los vinos elaborados por los aficionados al de guías de vinos. Me explico ... Siempre me he preguntado cómo es posible que los comités técnicos pueden disfrutar de degustación, y en consecuencia evaluar, cientos de vinos – y, a veces más de – sin correr el riesgo de una fatiga sensorial y la consiguiente adicción. Bien, Mario gracias a su larga experiencia, sólo pudo confirmar que mi duda, concesión de mí que después de probar por una docena de vinos, Se puede 'sólo' excluir la presencia de defectos.

Be ', qué decir ... tal vez sólo personalmente no me gusta ir más de una docena de catas. Para algunos, Durante esta discusión, Me prestar especial atención a un intenso aroma buena Merlot y un color rojo rubí.

porque el vino (por mí) es de color rojo, y el rojo se hace de salud adecuado!

Por cierto ... volver al pan, Además de vino, no he dicho que durante las diversas catas Simone me hizo probar el 'el pan’ a partir de cortezas de parmesano. Uno, usted lo consiguió! Las cortezas ablandados en un líquido de impregnación que se utiliza para la masa de pan. La idea surgió para recuperar la gran cantidad de formas residuales de queso que regularmente, en los eventos, avanzavano. muy bueno!

Quvestra Tenuta
Vino & Hospitalidad – www.quvestra.it
Ubicación Obra Nueva, 9 – Santa Maria della Versa (Pavia)

El mundo del vino, per chi non si occupa prevalentemente di marketing, è fatto di storie, di amici e di sorrisi. Ci si conosce, ci si racconta, e ci si trova ogni qual volta l’occasione, o meglio la manifestazione, lo favorisca. Il passare del tempo agevola così la nascita di amicizie e di quel passaparola che fa conoscere il vino degli amici, rendendo l’assaggio più ricco e meno informale. Parlo di gente allegra, che ama la convivialità e quei rituali antichi che legano il vino all’amicizia.

E’ così che ogni qual volta che posso approfitto dell’occasione per salutare, ed eventualmente consigliare, gli amici di turno che mi accompagnano e che nel vino credono, quale fonte di benessere e di espressione del territorio e dell’esperienza della persona che lo produce. Sono questi gli amici del vino, quelli che rendono speciali gli incontri. Recentemente ne ho potuto salutare alcuni alla terza edizione di “Io bevo così", la manifestazione enogastronomica svoltasi presso la Villa Sommi Picenardi di Olgiate Molgora a Lecco, dimora storica inserita tra i cento migliori giardini d’Italia.

Villa Sommi Picenardi

Tra i vari assaggi, molto interessante la degustazione di Primitivo di Oreste Tombolini. L’ho ascoltato durante la sua presentazione e sono intervenuta più volte con delle parentesi, per approfondire temi che mi interessano particolarmente. Si è parlato di solfiti, di quanto siano presenti ovunque, e non solo nel vino come pensano i più. Si è parlato però soprattutto di Primitivo, un vino ‘sensibile’ non valorizzato ancora quanto merita, ovviamente quando fatto bene. Quando poi ho ascoltato la sua scelta nell’adottare la musicoterapia per la produzione del vino, mi è scappato un sorriso, ovviamente con tutto il rispetto. Para algunos, la musica non fa male a nessuno.

Stramaturo 2015, vino dolce 100% Primitivo

Ho voluto continuare la nostra chiacchierata ponendogli alcune domande.

• Durante alcuni viaggi a Taranto ho avuto la netta impressione che il Primitivo non abbia su questo territorio la considerazione che merita. Ovviamente mi riferisco a vini fatti bene. Che cosa ne pensi?

In passato il Primitivo veniva utilizzato, se dijo, come vino da taglio per il suo alto tenore alcolico. La mia opinione è che fosse utilizzato, quando ben fatto, per “migliorare” molti vini provenienti da uve poco mature. Penso che attualmente in Puglia ci sia molta voglia di valorizzare il vino Primitivo che, non solo secondo il mio modesto parere, ha delle potenzialità da “primo della classe”. La condizione però è di non lasciarsi prendere dalla voglia di percorrere delle scorciatoie che consentano di omologarne il gusto per renderlo maggiormente fruibile.

También, il Primitivo, è un vitigno eclettico e si esprime in vari modi in funzione del metodo di coltivazione, della zona di produzione, y, sobre todo, dell’annata. Ho avuto modo di spiegare e di far degustare vari tipi di Primitivo prodotti da me con lo stesso protocollo in cantina, ma differenti in funzione della quantità di produzione per pianta e annata.

• Riporto un passaggio del tuo intervento: “Il problema principale del Primitivo deriva dall’alta concentrazione di zucchero.” Lascio a te continuare…

Spiegare bene il problema non è semplice. Proverò a essere breve e chiaro. Per ottenere un buon vino l’uva deve essere matura, sana e provenire da vigne vecchie. L’uva della mia zona di produzione, quella del Primitivo di Manduria, quando è matura ha un’alta concentrazione di zuccheri che producono potenzialmente un’alta concentrazione di alcol. Questo a sua volta rischia di inibire i lieviti durante la fermentazione lasciando così dei residui zuccherini elevati.

Se si vuol produrre un vino secco e non si vogliono utilizzare lieviti selezionati e non autoctoni, bisogna agire correttamente in due momenti diversi. In vigna vendemmiando con il giusto tempismo. Sbagliare di qualche giorno può provocare ricadute negative sul prodotto finale. In cantina si devono utilizzare fermentini dotati di tasche di refrigerazione per il controllo della temperatura. Infine è importante, En mi opinión, il passaggio in barriques non nuove utilizzate solo per favorirne l’evoluzione attraverso la micro-ossigenazione.

• Per quarant’anni sei stato ufficiale di marina. Ti sei congedato con il grado di contrammiraglio per poi continuare la tua vita come viticoltore. Chi ti ha dato i primi rudimenti del mestiere e quali sono state le difficoltà principali che hai incontrato?   

Sono vissuto in una famiglia dove mio nonno materno Brandisio (ho dedicato a lui il mio vino di punta), insieme a mia madre, produceva vino da uve provenienti dalle nostre terre. También, oltre ad essere viticoltore, era anche un commerciante di vini. Devo a loro il mio retaggio culturale e la mia passione per la vitivinicultura. Preferisco quest’ultima dizione che pur avendo lo stesso significato di vitivinicoltura spiega meglio il valore culturale che ha per me questo nuovo mestiere.

Ereditata la cantina di mio nonno è stato naturale per me, una volta lasciato il servizio attivo, continuar donde lo dejé en,,it,... y tienen una gran cantidad de dinero disponible,,it,Tan pronto como me puedo económicamente a expensas seré el primero que haré,,it,Brandisio,,en,Teruo Higa,,en 1969 con l’ingresso nell’Accademia Navale di Livorno. Ho appreso le moderne pratiche di cantina da un caro amico produttore di un eccellente Primitivo. Ho anche studiato per mettere a punto un protocollo basato sull’impiego dei Microrganismi Efficaci di Teruo Higa, che mi consente, contra el altro, di esaltare le caratteristiche nutraceutiche naturalmente presenti nei vini rossi. Devo qui puntualizzare che il vino contiene alcol e va comunque degustato nelle giuste dosi.

Le difficoltà incontrate soprattutto all’inizio, hanno riguardato l’atteggiamento a volte ostico sia dei contadini sia degli addetti alla trasformazione dell’uva, poco inclini alla sperimentazione di nuove metodologie sia in vigna che in cantina. Nel primo anno di raccolta di uve non trattate nemmeno con zolfo e rame, un contadino confinante mi disse: “Ma come, hai anche vendemmiato?” Con questo voleva dire che era meravigliato del fatto che le piante nonostante non avessi usato prodotti chimici, erano uscite indenni da qualunque tipo di malattie.

• Parliamo di musicoterapia, o mejor, di risonanza acustica con brani selezionati di Mozart e di Canto Gregoriano. Onde elettromagnetiche conferite nella produzione del tuo vino in particolari momenti. Di chi è stata l’idea e quali i risultati scientificamente provati?      

Ho la fortuna di avere un caro amico scienziato laureato in fisica negli USA, Ph.D in ingegneria elettronica, che nel corso di una sua visita in cantina mi suggerì di applicare in bottaia, durante l’affinamento del vino, quella che forse impropriamente definisco “musicoterapia”. Non è semplice da ottenere perché la bottaia deve entrare in risonanza acustica in modo che ci siano le condizioni perché la musica, quella giusta, possa avere effetti positivi sul vino. Ora sto utilizzando esclusivamente Canto Gregoriano.

I risultati fin qui ottenuti non sono ascrivibili a un protocollo scientifico certificato perché per questo è necessario procedere con metodo, ... y tienen una gran cantidad de dinero disponible. Tan pronto como me puedo económicamente a expensas seré el primero que haré. Ci sono indicatori positivi ottenuti analizzando chimicamente e organoletticamente i miei vini sottoposti a “musicoterapia” e non. In questo mi supporta un’altra mia amica laureata in chimica, che studia il potere anti-ossidante dei vini, ricercatrice presso un noto centro di ricerca.

Questo mio secondo mestiere si sta rivelando molto gratificante per me. Scopro continuamente delle novità che, contra el altro, mi forniscono gli incentivi per proseguire con il mio protocollo. L’ultima scoperta riguarda la bassissima concentrazione di alcune tossine, le istamine, responsabili secondo uno studio americano, delle emicranie e dei mal di testa provocati dal vino. Non esiste in Italia una legge che ponga un limite alla loro concentrazione. La Svizzera raccomanda un livello massimo di 10 mg/l, la Germania 2 mg/l, Belgio e Francia 5 mg/l e 8 mg/l rispettivamente. Le ultime analisi che riguardano i miei vini ne hanno rivelato una concentrazione da 0,40 un 0,45 mg/l. Ma non sono queste le uniche novità!

Oreste Tombolini Vitivinicultore www.brandisioilprimitivo.it