1

"Fazendo vinho juntos", o projeto Ca'Liptra

L’ultima tappa della mia recente escursione a Cupramontana è stata all’azienda agricola Ca’Liptra. Só de pensar nisso ainda me dá arrepios! Não fraintendetemi, Referia-me às rajadas de vento frio que ainda me levaram um pouco naquele dia! Brincadeiras à parte, voltando sério, Refleti sobre a importante influência que esta condição climática tem na viticultura.

na verdade, esta massa de ar em movimento, agindo no microclima, ajuda a reduzir a humidade e consequentemente previne a formação de doenças fúngicas. Também, limita o desenvolvimento de insetos fitófagos prejudiciais às culturas e vetores de vírus infecciosos para plantas, limitando l’utilizzo di trattamenti fitosanitari. Parlo del vento, questo fenomeno atmosferico alleato della biodiversità degli agroecosistemi, e neste caso, della vite. Uno degli elementi essenziali del clima, que, insieme al vitigno, al territorio e alla maestria di chi fa il vino, esprimono la tipicità di un prodotto.

Naquele dia, arrivata a destinazione, mi trovai immersa in un vero e proprio anfiteatro naturale. A dire la verità appurare l’esattezza del luogo non fu davvero facile. na verdade, la sede della società agricola è poco segnalata. De qualquer maneira, dopo qualche telefonata chiarificatrice, riuscii finalmente ad iniziare la mia visita a Ca’Liptra. La scelta del nome prende spunto dall’apparato del fiore della vite, una sorta di cappuccio protettivo dell’infiorescenza, che si stacca all’avvenuta fioritura.

Una piccola realtà agricola a conduzione biologica nata nel 2012 dall’unione di tre soci, que, conclusi gli studi di enologia, dopo il tirocinio a Cupramontanacapitale storica del Verdicchiosi sono innamorati a tal punto della zona da trasferire qui le loro vite. "Fazendo vinho juntos", questo è il progetto. Uno di loro, Roberto Alfierimia gentile guidaè giunto qui da Monza, sua terra di origine: “Il Verdicchio l’ho conosciuto e apprezzato durante il mio praticantato a Cupramontana. È molto interessante la sua evoluzione, soprattutto se invecchiato almeno cinque anni.”

Partiti con due ettari di vigneti, parzialmente recuperati, oggi ne allevano nove. Sette nella Contrada di San Michele, zona storica esposta a sudla zona più calda di Cupramontanacon terreni molto scoscesi e vigne con una pendenza media del 40 %, e due in Contrada San Marco. Vigneti inerbiti trattati solo con rame e zolfo. In una modesta struttura, ancora in via di sistemazione, a partir de 2012 vinificano in una piccola cantina affinando in acciaio e vasche di cemento, para um total de cerca 20.000 bottiglie annue.

Sapidità, acidità e mineralità, il denominatore comune dei loro vini:

KYPRA : Verdicchio in purezza, lieviti indigeni. Espressione del territorio di Cupramontana, unione di parcelle diverse. Fermenta e affina sulle fecce fini, in vasche di cemento, per almeno 8 meses.

S.MICHELE 21 : Verdicchio in purezza. Vino di vigna. 0,55 ha, 350 m s.l.m. con filari esposti a sud-est. Fermentazione spontanea senza controllo di temperatura in barriques di più passaggi. Affinamento per 12 mesi sulle fecce di fine fermentazione e 6 mesi in bottiglia.

LE LUTE : Verdicchio in purezza, metodo classico. Uva raccolta da un singolo appezzamento a 380 m s.l.m. con filari esposti a sud. Prodotto solo in annate particolarmente favorevoli. Affina in bottiglia per oltre 36 meses.

CALIPTRA : Trebbiano in purezza, lieviti indigeni. Vengono effettuate due diverse raccolte: la prima, anticipata, per mantenere l’acidità e la seconda a maturazione, con breve macerazione sulle bucce. Le due masse, tenute separate fino a fine fermentazione, vengono poi unite per l’affinamento, che si svolge in vasche di acciaio per sei mesi sulle fecce fini.

ARANCIO : Trebbiano in purezza, lieviti indigeni. Proveniente da una singola vigna a 220 m s.l.m. esposta a est. Una lunga macerazione sulle bucce lo sfuma d’arancio. Affinamento di otto mesi in acciaio sulle fecce fini.

AMISTA’ : Montepulciano in purezza. Proveniente da una piccola vigna di 0,27 ettari a 200 m s.l.m. esposta ad ovest. Equipado com frescura e drinkability, uma vez que realiza uma curta maceração de 2-3 dias. A fermentação termina em barricas esgotadas e tanques de aço, refino sobre as borras para 9 meses.

            Companhia Agrícola Ca'Liptra – Via San Michele, 21 Cupramontana (AN) www.caliptra.it

 




Verso Cupramontana, na antiga estrada Verdicchio

O mercado, tão lindo tanto ainda pouco conhecido. Refiro-me sobretudo ao sertão, e, para fãs como eu, às suas antigas rotas do vinho. Caminhos pontilhados de colinas e aldeias históricas que fazem os olhos brilharem com a beleza das paisagens. Entre os muitos, na minha última excursão, Quis escolher um que sempre esteve ligado ao cultivo da videira. Um município parcialmente montanhoso cujo nome remete ao culto da deusa Cupra, uma divindade itálica protetora da fertilidade da terra. Refiro-me a Cupramontana, vila histórica localizada em 505 metri s.l.m. no coração da Marcha, che dal 1939 ganhou o título de capital de Verdicchio, pelo enriquecimento que tem podido dar a esta videira.

Eu me lembro anos atrás, para um dos meus cursos introdutórios de vinhos, Achei singular a semelhança genética que une o Verdicchio a uma variedade de uva Veneto. Refiro-me a Trebbiano di Soave, cultivado na província de Verona e Vicenza, mas não só. Entre as hipóteses mais acreditadas parece que este antigo 'parentesco' se deve a uma migração de fazendeiros veroneses que no século XV, escapar da praga, eles se mudaram para Ancona. Um êxodo forçado e documentado, que induziu a população veneziana a trazer consigo as mudas enraizadas de suas vinhas. Obviamente, ao longo dos séculos esta vinha soube adaptar-se bem às condições microclimáticas e às características geomorfológicas do solo., expressando-se ao máximo e assumindo uma verdadeira identidade organoléptica, graças ao qual pode ser considerada uma videira nativa. Verdicchio - cujo nome se origina dos persistentes tons verdes da uva – é uma uva versátil que, se deixado para envelhecer, surpreendente pela sua complexidade e elegância. Duas denominações: Verdicchio dos Castelos de Jesi, de caráter e estrutura com importantes traços alcoólicos, e Verdicchio di Matelica, mais delicado e com um teor alcoólico modesto.

Mario Soldati no outono de 1970, durante sua segunda jornada para descobrir vinhos reais, ele contou seu encontro com Verdicchio em “Vino al Vino”, ou melhor, com Verdicchio da vinícola Castellucci di Montecarotto. Uma experiência repleta de aromas intensos, fresco, pungente. Cores amarelo palha esverdeado. Sabores primeiro adoçados, então azedo, con un’aromaticità che a Soldati riportò alla mente alcuni Riesling, Chablis, Gewürztraminer e Pinot grigi: “A aula é a mesma, mas a composição dos aromas é diferente, particular ao verdicchio, ou pelo menos este Verdicchio, e, em resumo, único."  Apartes à parte, o território de Cupramontana está indissociavelmente ligado à viticultura e à produção de Verdicchio. Andando pela cidade velha, com um aspecto tipicamente medieval, Achei muito interessantes as lojas especializadas na venda de material para enologia. A visão de suas vitrines fala muito sobre os interesses das pessoas dessas terras.    

Continuando minha caminhada de repente meu olhar se voltou para uma estrutura imponente. Uma jóia arquitetônica que remonta ao início de 1700 que eu tinha toda a intenção de visitar. Pena que foi fechado! Apesar desta, como costuma acontecer em cidades pequenas, se você gentilmente perguntar… você consegue! Assim foi novamente desta vez graças ao vereador da cultura do município de Cupramontana, a gentil Maddalena Mennechella, que por acaso estava no local para fazer algumas tarefas. Sua hospitalidade gentil e amigável permitiu-me visitar o EU – Museu da caverna, um itinerário museológico situado nas magníficas grutas de Convento de Santa Caterina. Um labirinto de túneis escavados no arenito protegido pelo Ministério do Patrimônio e Atividades Culturais, em que o produto simbólico desta terra é contado através de painéis e materiais educativos: o Verdicchio. Dentro há também o Museu do rótulo, em que são exibidos inúmeros rótulos selecionados pelo prêmio 'rótulo de ouro'.

A última parada da minha excursão a Cupramontana foi na fazenda Ca’Liptra. Mas vou contar mais sobre essa visita no meu próximo artigo. Um, porque naquele dia as fortes rajadas de vento me fizeram pensar em sua importante influência na viticultura. Antes de escrever, no entanto, quero me documentar melhor. 😉

Museus MIG na Caverna Cupramontana (AN) – www.museiingrotta.it

Crédito da foto Verdicchio: Turismo Cupramontana www.turismo-cupramontana.com




Em memória de Lino Maga, um dos últimos poetas do vinho

Caro Lino, quando eu soube que você deixou esta terra, por um momento eu tive um choque e uma sensação repentina de vazio. Já faz um tempo desde o nosso último encontro. Lembro que vim até vocês graças ao nosso inesquecível Presidente Sandro Pertini. A escolha dele de beber seu Barbacarlo – vinho produzido no Val Prei, a colina de propriedade da família que o avô Carlo deu aos seus netos – e a determinação com que defendeu o seu nome, até garantir exclusividade, eles destacaram sua tenacidade na luta contra os abusos. Ainda me lembro da determinação com que você me contou sobre as batalhas judiciais ... ”Cynthia, mai fermarsi, mai arrendersi!"

Bem, querido Lino, nos relacionamentos, a qualidade é mais importante do que a quantidade, nós sabemos. Justamente por isso você continuará a viver na memória de quem o conheceu.. Quem não teve oportunidade, pode conhecê-lo através de suas palavras. Abaixo eu relato o poema que você me deu e que guardo entre minhas coisas mais queridas. Una delle tante poesie che hai scritto e che hai sparso nella tua bottega dedicate a chi con passione custodisce e rispetta la terra.

Meu vinho não segue as regras do mercado, mas os de tempo e experiência, é o suco de uva da terra, o lugar que deu origem ao, para as pessoas que ainda ama o gosto da terra. Linho Maga




A vinha baixa de Balter

Fazenda Balter, Rovereto (TN)

Estamos em rovereto, na província de Trento. Está frio, mas não tanto devido ao período. Eu tenho meus olhos voltados para uma extensão daqueles que eu gosto, daqueles que me fazem suspirar, daqueles que eu amo. Atrás de mim um castelo fortificado, uma estrutura fortificada que remonta a 1500 localizada em uma colina a aprox. 350 m. s.l.m., onde a fazenda Balter está baseada.

Eu tenho um compromisso para uma visita, mas antes de entrar, como é meu costume, Faço um passeio exploratório para ver melhor os vinhedos colocados em frente à estrutura com ameias. Estou impressionado com a altura deles, incomum por essas partes. Uma escolha certamente ditada pelos benefícios decorrentes do calor dado à planta pelo solo.. Mas é hora de ir conhecer melhor essa realidade agrícola do Trentino Alto Adige..

Ao me receber, Nicola Balter me conta uma história de viticultura nascida no início de 1870 em um prédio com duas torres inicialmente construídas para fins militares, e só depois, usado como parceria. Uma história interrompida pelas duas guerras mundiais devido à posição estratégica do castelo, que trouxe, durante a segunda guerra, Tropas alemãs para usá-lo como uma base antiaérea.

Apenas em 1965, após altos e baixos e, acima de tudo, uma cuidadosa recuperação de terras necessária após o fim do conflito, novas vinhas foram plantadas, inicialmente, dando as uvas a outras vinícolas. A partir de 1990, com a criação da adega subterrânea, fazer vinho era o novo objetivo da família Balter.

Cerca de dez hectares de vinhas em um único corpo com uma superfície plana. Vinhedos tradicionais de pérgula do Trentino e densos sistemas de treinamento de Guyot francês. Para a produção do método clássico Chardonnay e Pinot Nero, para vinhos tintos Lagrein, Merlot e Cabernet Sauvignon, para o Sauvignon e Gewurztraminer branco.

Com o devido respeito pelo seu método clássico, entre as propostas de degustações apreciei a boa combinação de Lagrein e Merlot. Um vinho puro e envolvente, com um envelhecimento em barricas por 8-10 meses e envelhecimento em garrafa.

  • Nicola, uma questão. Em frente ao castelliere observei seus vinhedos baixos. Quando conversamos sobre isso, sua resposta foi: "É escolha minha, também baseado em uma pitada de loucura!"Você pode me explicar melhor?

Na década de 90 embarquei em um caminho para modificar as plantas já presentes no campo, vai aumentar muito o número de plantas por hectare com uma plantação muito densa sexta e a altura das vinhas. O calor do solo ajuda no amadurecimento das uvas, especialmente no nosso caso, beneficia vinhas de uvas vermelhas, como Cabernet Sauvignon ou Merlot. São sistemas muito especiais que têm atraído a atenção e o estudo dos profissionais ao longo do tempo.

Uma paixão pelo campo transmitida de geração em geração Balter, que hoje vê Nicola como protagonista com a colaboração ativa de sua filha Clementina (recentemente eleito presidente do Trentino Winemakers Consortium).  Uma vinícola conhecida por seu método clássico Trentodoc e vinhos tranquilos.

Fazenda Balterwww.balter.it – Via Vallelunga II, 24  Rovereto (TN)




Degustação cega ... uma questão dos sentidos das muitas surpresas!

Bergamo, 4′ edição vinho en primeur

Nos cursos que mais ou menos todos nós amantes do vinho participaram no tempo, foi ensinado que degustação de vinhos é feito através de uma análise visual, cheiro e sabor. Nada é mais verdadeiro, que, no entanto, gostaria de acrescentar que a experiência adquirida ao longo dos anos através de degustações, trens e forma, permitindo avaliar um vinho com uma maior consciência. Exatamente o que eu digo para aqueles que se aproximam do vinho, e não considerando-se um especialista, desviando-se do julgamento give. O importante é sentir os cheiros e gostos… gosto… gostinho ..., boa e muitas vezes. Primeiro para uso pessoal, e em segundo lugar para enriquecer a sua memória sensorial.

O fato é que a degustação de um vinho é uma questão muito pessoal relacionado com os seus sentidos. Ele tem a prova de que sempre que, Depois de uma prova cega, nenhuma etiqueta condicionado ou o produtor ou vintage, os resultados são uma verdadeira fonte de surpresas! Veredictos sem condições certamente mais honestos. Isso é exatamente como como parte da quarta edição do "vinho en primeur", houve uma degustação às cegas de reservas locais no jogo contra o grande Bordeaux.

Uma comparação entre os vinhos obtidos a partir de colheita 2018 vindo da borda distante ocidental da província de Bergamo à proximidade com o lago Iseo, con noti Bordeaux, para um total de quinze produções. Um evento em que participei com prazer que permitiu provadores e conhecedores de ser capaz de falar com os produtores de vinhos para degustação. Tudo isso aconteceu nos salões da Casa Virginia Tenuta Villa d'Alme, uma adega e agriristorante no coração das colinas de Bergamo Parque.

Bem, a pontuação final da prova cega, depois de dois renomado Bordeaux ganhou o terceiro lugar um vinho Bergamo, e seguir um pouco mais pontos de distância, outros vinhos produzidos Adda Oglio. Um resultado que premia os esforços de comunicação e crescimento qualitativo nos últimos anos têm marcado esta terra.

O que resta a ser dito? Simplesmente que gosto 'no escuro’ é mais do que o recomendado, mas especialmente, é grande ensinamento!

 

 




Sete dos Cantrina

Sete anos se passaram desde o dia em que conheci Cristina falácias Farm 'O Cantrina’ Bedizzole, na província de Brescia. I veio até ela, seguindo uma das muitas dicas que naquela época estavam levando minha vida. Uma sucessão de etapas que me levaram a conhecer e escrever histórias de pessoas relacionadas com a terra. Uma viagem emocionante que, com ritmos mais lentos e com uma consciência diferente, Ele está em curso. Ainda me lembro das famosas palavras que fecharam todos os meu encontro: "Cynthia, você tem que saber ..."Foi através de uma dessas dicas que uma manhã de verão eu vim com ela. Ainda me lembro que depois de um olhar para a vinha – que, como de costume eu contemplo meu próprio, como se fosse um cartão de visita – fomos para o porão e lá começou a contar ...

falácias Cristina não nasce enólogo. Sua criatividade trouxe originalmente para avançar para a Academia de Belas Artes em Milão. Foi seu primeiro marido, Dario Dattoli, Brescia amante vinho restaurador conhecido, a tomar em 1990 o negócio do vinho. Um caminho que foi interrompida tragicamente em seus vinhedos em 1998, devido a um acidente fatal com um meio mecânico. Um momento difícil em sua vida que ele posta à prova, mas quem sabia como reagir fortemente com a ajuda de Diego Lavo, enólogo perito e parte ativa da empresa. Bem, Vinte anos se passaram desde o início desta aventura no mundo do vinho, anos em que 'A Cantrina' – o nome da pequena aldeia rural de Valtenesi – Ele também evoluiu graças à formação artística Cristina. cunho criativo na atividade tanto na vinha e na adega na atividade que você ama assim definido:

"A livre exercício em grande estilo. Livre, porque eu gosto de ser criativo, exercício porque o exercício que eu chamo meus vinhos, estilo, porque todo mundo tem sua própria ".

O 13 Pode para celebrar o vigésimo aniversário da fundação da vinícola, Eu tive o prazer de assistir a degustação de uma seleção de vinte colheitas dos vinhos mais representativos: Rine (vintages 1999, 2002, 2005, 2008, 2013, 2017), Nepomuceno (vintages 1999, 2001, 2005, 2007, 2011, 2015), Sun Dario (vintages 1999, 2001, 2006, 2009, 2012).

Um crescimento orgânico desenvolvido em 8 hectares de vinha com castas internacionais e variedades locais, dos quais, em particular, o Groppello, ocupando o 40% da superfície. Um nativo de uva para o lado Brescia de baga vermelha Lago Garda, cujo nome provém de caroço o dialeto'’ (nó) para as uvas característicos apertados juntos. Penco rotagonista de Valtenesi (sobre 400 ha) Ele tem duas variedades: Groppello Gentile e Groppello de Mocasina.

Oito produtos vinhos: Chiaretto do DOC Riviera Valtenesi (videira: Groppello), Rosanoire rosé (videira: Pinot Nero), Rina Benaco Bresciano IGT Branco (videiras: Riesling, Chardonnay, Cruzando Manzoni), doc Valtenesi (videiras: Groppello Gentile 90%, Groppello de Mocasina 10%), Nepomuceno IGT Benaco Bresciano vermelho (videiras: Merlot, Rebo e Marzemino), Zerdì IGT Benaco Bresciano vermelho (videira: Rebo), Sun Dario vinho branco doce (videiras: Sauvignon, Semillon, Riesling), v hereticino suco tabela vermelho (100% Pinot Nero) para um total de cerca 40 mil garrafas.

O Cantrina, uma realidade de produção em contínua evolução que os turistas estrangeiros boas da Garda, através de degustações em restaurantes locais, visitar e bem sabe.

O vinho nasce primeiro na minha cabeça, antes mesmo que na vinha, mesmo antes na adega ... você tem que ter uma idéia de como exatamente a arte do vinho. Cristina Decepções

 

O. Agr. Cantrina Cristina Warlock

via Colombera, 7 – Bedizzole (BS)  www.cantrina.it




O 'Barbera del Sannio' você não espera!

Parece estranho falar de Sannio referindo-Barbera. Um território reconhecido 'Cidade Europeia da Wine 2019' da Recevin, Comunidade rede de oitocentos Cidades do Vinho. Uma entrada recebida pelo sucesso de seu Falanghina que orgulhoso, e que por esta terra no coração dos Apeninos sannita, É uma grande oportunidade.

Dado que, por causa de Falanghina não falar o suficiente, Vou me concentrar em um vinho que eu provei durante a minha enoturistico caminho em Benevento: Barbera del Sannio! Um, Eu coloquei o ponto de exclamação. Acostumado impetuoso Barbera Piemonte, Eu não esperava para saborear um vinho traços tão diferentes: Barbera del Sannio 2016 em pureza passado somente em aço. Os aromas nariz de rosa e cereja, na boca natureza, frescura e suavidade. Davvero buona!

Uma uva a partir da forma de pirâmide cônica bando que eu conheci em Castelvenere, no vale do Baixo Calor, na província de Benevento. Uma área rica em biodiversidade, onde um jovem enólogo, James Simon, Ele optou por investir o seu futuro no vinho atividade. Seguindo a tradição das caves subterrâneas antigas de Castelvenere, ele construiu sua adega em um cume de arenito cerca de nove metros de altura, com um desenvolvimento de três pisos tendem a favorecer o movimento pela gravidade do mosto. Uma realidade sustentável, que faz uso de um sistema de coleta de água da chuva para a redução de água e consumo de energia, e painéis fotovoltaicos no 'esculturas de árvores'.

Ma ouro um aluguel para a fase oral ...

  • Giacomo, a atividade enólogo não era sua primeira escolha de vida profissional. Você é um engenheiro. O que vos trouxe a esta mudança de rumo?

Eu comecei o curso em estudos de engenharia informática em Siena, mas depois de dois anos, decidi deixar a escola. Depois, Eu vivi durante quatro meses em Londres, onde eu trabalhava em um laboratório de informática. Talvez que é onde eu percebi que eu nunca poderia encontrar a minha "casa" em outro lugar. "Eu amo meu país maldito", e é aí que eu decidi ficar, para melhorar o que é bom. A paixão pela natureza e para a vinha me ajudou… o resto veio por si só.

Não devemos abandonar nossos territórios ... lugares onde viveram e "lutou" nossas famílias. O que devemos fazer é manter as memórias e agricultor conhecimentos. Esta é a razão que me convenceu a construir o meu futuro aqui, e agradeço a minha a minha família, que sempre me apoiou.

  • Eu acredito que o desenvolvimento sustentável do território ea preservação do património vinho são os principais objetivos para o futuro da viticultura. Dado que, O que você acha da aceleração no cultivo de Falanghina? Você acha que você poderia arriscar um fenômeno semelhante à área de Prosecco?

Cynthia, Eu só posso dizer-lhe que há alguns anos atrás, enólogos perto de mim, Disseram-me que nestas terras ao longo do mês de setembro, ele sentiu a Malvasia perfume uvas brancas. Desde que ele "veio o Falanghina" você não ouvir nada. Depois de ouvir muitos anciãos locais, Eu deduzi que o Falanghina foi introduzido recentemente a um nível tão intenso puramente para atender a forte demanda no mercado. Infelizmente,, Você está gradualmente abandonando todas as variedades de uvas que cada agricultor uma vez implantados nas vinhas, e que uma vez vinificadas, Eles deram vinhos encorpados, saboroso, perfumado, único ... Uma verdadeira vergonha.

Agora cabe a nós entender enólogos – sem ser sobrecarregado – a oportunidade que este "sucesso chamado Falanghina" nos ofereceu. Devemos mostrar ao mundo o que está além do Sannio Falanghina. Nossa área é rica em biodiversidade, conhecimento, potencialidade. Há tantas histórias de vinho e uvas, para descobrir e não para ser posta de lado.

  • Em seu porão eu tive o prazer de saborear o Ancestral, um método clássico obtido a partir de uma base de dados de Aglianico Rosato com colheita precoce e bloco de fermentação. Uma de sua experiência?

O Ancestral era um caso. depois de ler, a ideia de trabalhar no porão "sem acrescentar qualquer coisa estranha para o vinho", ele teve um monte. curto, em colaboração com o meu enólogo, vai experimentar outras variedades tipo vermelho baga do Camaiola.

No passado ele foi usado vinho exclusivamente branco. Com açúcar em algumas adegas particulares atreveu a segunda fermentação na garrafa, infelizmente sem ferramentas e conhecimento valioso ... nem sempre com resultados positivos. Fazer vinho espumante, no entanto, não era novo, como bem destaca o livro Pasquale Carlo, no capítulo sobre vinho espumante com uvas Trebbiano em Cerreto Sannita.

  • o Sannio, Wine Cidade Europeia 2019. Uma grande oportunidade para o desenvolvimento da viticultura e para a promoção do património histórico e artístico de Benevento. A este respeito, da pessoa que vive no território, quais são, na sua opinião as prioridades que as autoridades devem desenvolver predispostos a promover o turismo do vinho em Sannio?

a recepção! No território de Sannio existem potencialmente muitas pequenas cidades turísticas, mas não conectados uns aos outros ... sem rede. O maior desafio é ser capaz de criar a sinergia certo entre esses países, prevenção da fuga dos jovens no estrangeiro, dando-lhes as oportunidades certas, de modo que você pode criar um trabalho com os recursos locais. Cooperação é a chave. Nós não precisamos de construir hotéis, ou casinos, ou parques ... temos tudo. Nós apenas precisamos de melhorar os serviços de recepção. Não quer se concentrar em turismo de massa, mas o turismo interessado e atento. Os cidadãos devem voltar a se apaixonar ... Sannio respeitá-la como ela merece!

Eu tomo a palavra…

Eu só posso compartilhar as reflexões feitas por Giacomo, e que eu próprio, nos dias passados ​​no Sannio, Eu tenho repetidamente sublinhado. que esperança, é que esta oportunidade para 2019 é cultivadas, com a implementação de estratégias para apoiar a visibilidade e promover a área. O que resta a dizer ... talvez apenas que os jovens viticultores italianos estão crescendo, muito bem e felizmente!

O. Agr. Simone Giacomo – Via Curtole Castelvenere (BN)  www.simonegiacomo.it

 

 




Sannio Falanghina, cidades europeias de vinho 2019. orgulho italiano.

Nós nel Sannio, no coração da sannita Apeninos. Uma área que nos últimos anos – graças à sua Falanghina – Ele tinha uma elevada exposição. Este sucesso deu-lhe o reconhecimento da Capital Europeia da Wine 2019 por Recevin, rede comunitária de oitocentos Cidades do Vinho. Esta tendência em 2017 Ele levou os hectares dedicados a Falanghina superar embora ligeiramente os Aglianico dedicado. Um crescimento que eu espero é mantida sob controle, para garantir e salvaguardar a riqueza Ampelográfica sino. Aglianico, Sommarello, Piedirosso, Sciascinoso, Agostinella, Falanghina, Cerreto, foxtail, Grieco, Malvasia, Fiano, Passolara de San Bartolomeo, Olivella, Carminiello, Palombina, Moscato di Baselice ... apenas uma parte da herança da biodiversidade sannita.

Reflexões que são inspirados por um outro chamado 'Prosecco' bem sucedido, ai, Ela está mudando o equilíbrio das variedades de uvas cultivadas em seus territórios.

algumas figuras. O Sannio Benevento é a província com a indústria do vinho mais lucrativo em Campania. Uma região de 1912 ao 1932 foi o primeiro produtor de vinho na Itália. quem fillossera, graças aos solos vulcânicos, Ele chegou tarde em comparação com outras áreas. Esta liderança perdida após a Segunda Guerra Mundial para o abandono parcial de práticas agrícolas. Uma situação que ao longo dos anos tem tido um contador gradual, muitas vezes, depois de um ou dois saltos de gerações. Há poucos casos de jovens agricultores que se dedicam à viticultura os passos de seus avós. O entendimento alcançado sobre a ligação cada vez mais estreita entre vinho e promover a área, e crescimento dell'appeal de vinho italiano nos mercados internacionais, trouxe novo e velho para mudar de rota profissional, a volte, Também entre os mais inesperado.

Una terra – Sannio Beneventano – sempre adaptada para a viticultura caracterizado principalmente por tipo de solos argilosos calcário, com um componente vulcânica. Dez mil hectares de vinhas, enólogos settemilanovecento, cerca de cem engarrafadores para mais de um milhão de hectolitros de vinho produzidos, três denominações de origem e indicação geográfica para mais de sessenta tipos de vinhos. o jejum – Salienta Nicola Matarazzo, Diretor do Consorzio Tutela Vini Sannio DOP – é o sinal que permite que você leia a identidade cultural e social de toda a comunidade sunita.

Vineyard Sannio. Em meus dias passados ​​na Sannio, Visitei alguns vinhedos de grande encanto histórico e paisagístico. Emocionantes seus pontos de vista. Quero dizer plurisecolari Aglianico videiras cultivadas radialmente livre em locais Pantanella, no município de Monte Taburno. A capacidade de reter os séculos uma herança vinho como este, Ele merece uma reflexão. “Em apoio daqueles que trabalham na conservação da paisagem vinha – disse Lorenzo Nifo Sarrapochiello, agrônomo e presidente da protecção dos Sannio Consorzio Tutela Vini – Quero enfatizar a importância da gestão optimizada da vinha, especialmente a vinha poda correta. A chave para a sua longevidade.”

Todo o meu apreço por aqueles que realmente tem as habilidades… um conhecimento antigo que você deve recuperar.

Benevento, uma cidade em uma escala humana. Uma observação que fiz depois de observar seu povo passeando sem pressa, na vida cotidiana, ao longo das ruas de sua cidade velha para o Arco de Trajano (117 DC), um dos mais antigos arcos das taxas romanas. Uma cidade rica em mitos e lendas, uma vez chamado Maleventum. Foi o sucesso de uma das guerras Samnite das legiões romanas no exército de Pirro, para mudar seu nome para Beneventum.

Também chamado a cidade de bruxas, para rituais pagãos que no passado distante eram praticados pelos lombardos em torno do antigo Walnut de Benevento. Para alguns, sobre bruxas, muito melhor para lembrar o licor de ervas bem conhecido produto desde 1860, e para o famoso prêmio literário criado em 1947 pelos proprietários de beneventana licor, daí o Prêmio Strega chamado.

Ao pé do Monte Taburno em Sant'Agata’ godos, uma das mais encantadoras cidades antigas de Benevento. Ele fica em uma rocha calcária única cujos pontos de vista espetacular deslumbra e delícias.

Andando pela cidade velha, pelas ruas estreitas de paralelepípedos, você pode admirar edifícios medievais, Barroca e renascentista, como prova de suas origens antigas. Entre estes, Palácio Mustilli, com suas adegas escavadas na tuff a quinze metros de profundidade. Neste lugar rico em história e atmosfera, em adição ao Falanghina, Aglianico é envelhecida em madeira, um dos meus vinhos do coração.

O Sannio Beneventano – a província agrícola de Campania – nesse 2019, se você pode aproveitar a oportunidade, Ele será o foco do sector vitivinícola na UE.

“o Sannio, uma terra isolada, mas cheio de surpresas genuínas para os viajantes verdadeiros.” Luciano Pignataro

 

Sannio Consorzio Tutela Vini www.sanniodop.it




pão pão, degustações de vinho no vinho ... Tenuta Quvestra

pão pão, vinho vinho ... só para dizer que eu não tenho nenhuma dúvida sobre o pão eo vinho que eu provei em Tenuta Quvestra. A fazenda de cerca de doze hectares localizado em Santa Maria della Versa, na província de Pavia. mão e Simone de Miriam – jovens gestores e sommeliers – na preparação de pão, e a sábia orientação do vinho caro amigo Mario Maffi - memória histórica e vinho Oltrepò Pavese - me levou a pensar mais uma vez como bom voltar a esta terra.

A verdade é que, longe das vinhas e os amigos não pode ficar ...

Sim ... especialmente quando se trata de voltar a viver as colinas tranquilas cobertas de vinhas. Junte-se com amigos ao longo de um copo de bom vinho, depois, Ele faz com que esses momentos únicos e especiais. È stato così anche questa volta, durante uma visita a esta empresa vinícola localizado no coração do Valle Versa, onde a videira é cultivada no ambiente circundante. seis variedades: Pinot nero, Croatina, Chardonnay, Riesling Renano, Barbera e Merlot.

E como sempre, após uma caminhada na vinha, Ele vai para a adega.

Sim ... porque a uva nasce na vinha e do vinho na adega. Você está aqui, neste lugar rico em história e vida, que se completa sério sobre conhecimento do vinho. a videira, clima e terra, são elementos que o produtor com sabedoria e habilidade permite expressar melhor, especialmente nestes anos de mudanças climáticas aparente. Um caminho que, mais uma vez eu vivi por aqueles que acompanharam o vinho produz e personaliza.

Como o grande Mario Soldati…

“Porquê, obter um conhecimento sério de um vinho não significa, como talvez você acredita, a gosto dois ou três goles, ou mesmo um bicchierotto. Significa antes de tudo, a localização e delimitação precisas onde você tocar o vinho que queremos saber, obter alguma informação geológica básica, geográfico, histórico, socio-económico. meios, depois, ir lá, e ser capaz de ser conduzido exatamente entre aqueles vinhas da qual nós temos que o vinho. fazer caminhadas, depois, largamente. e estudar, entretanto, a aparência da paisagem em torno, ea direção ea qualidade do vento; espionando o tempo colina e o progresso da sombra; compreender a forma das nuvens e da arquitetura das casas de fazenda; ainda mais, Isso significa conversar com a pessoa que preside a vinificação, proprietário, enólogo, fator… Isso significa caminhar um longo tempo, mesmo nos porões, subterrâneo, ou em abrigos, entre os tanques de cimento: examinar os barris connessure, farejar o cheiro de vinho que ainda fermenta, detectar a presença, às vezes disfarçada, de frigoríficos ou, pior, pastorizzanti. finalmente degustação, no paciente, Alternativamente lento, ou intervalos frequentes, comparar um para os outros sabores no ano.De 'para vinho vinho’

E por isso gosto, com a poesia e respeito, como normalmente eu vivo vinho.

Depois de algumas degustações – mas não muitos – Parei para discutir com Mario no meu dúvidas sobre a avaliação de vinhos feitos pelos provadores de guias de vinhos. Deixe-me explicar ... Eu sempre quis saber como é possível que as comissões técnicas podem desfrutar de degustação, e, consequentemente, avaliar, centenas de vinhos – e às vezes mais – sem arriscar uma fadiga sensorial e uma consequente dependência. Bem, Mario graças à sua longa experiência, ele só poderia confirmar que a minha dúvida, concedendo-me que depois de provar em cerca de uma dúzia de vinhos, Ele pode 'apenas' excluir a presença de defeitos.

Seja ', o que dizer ... talvez apenas pessoalmente eu não gostaria de ir mais de uma dúzia de provas. Para alguns, Durante esta discussão, Eu prestar especial atenção a um bom Merlot intenso bouquet e uma cor vermelho rubi.

porque o vinho (por me) ele é vermelho, e vermelho é feito de saúde certo!

A propósito ... de volta para o pão, em adição ao vinho, lá eu disse que durante as várias degustações Simone me fez provar o 'seu pão’ feita a partir de crostas Parmesão. Um, você começou-! Crostas de suavizados num líquido de imersão, que é usado para a massa de pão. A idéia veio para recuperar a grande quantidade de formas residuais de queijo que regularmente, nos eventos, avanzavano. muito bom!

Quvestra Tenuta
Vinho & Hospitalidade – www.quvestra.it
Localização New Homes, 9 – Santa Maria della Versa (Pavia)




Il Primitivo di Oreste Tombolini, Contrammiraglio della Marina Militare e “Vitivinicultore” a Carosino (Taranto)

O mundo do vinho, per chi non si occupa prevalentemente di marketing, è fatto di storie, di amici e di sorrisi. Ci si conosce, ci si racconta, e ci si trova ogni qual volta l’occasione, o meglio la manifestazione, lo favorisca. Il passare del tempo agevola così la nascita di amicizie e di quel passaparola che fa conoscere il vino degli amici, rendendo l’assaggio più ricco e meno informale. Parlo di gente allegra, che ama la convivialità e quei rituali antichi che legano il vino all’amicizia.

E’ così che ogni qual volta che posso approfitto dell’occasione per salutare, ed eventualmente consigliare, gli amici di turno che mi accompagnano e che nel vino credono, quale fonte di benessere e di espressione del territorio e dell’esperienza della persona che lo produce. Sono questi gli amici del vino, quelli che rendono speciali gli incontri. Recentemente ne ho potuto salutare alcuni alla terza edizione di “Io bevo così", la manifestazione enogastronomica svoltasi presso la Villa Sommi Picenardi di Olgiate Molgora a Lecco, dimora storica inserita tra i cento migliori giardini d’Italia.

Villa Sommi Picenardi

Villa Sommi Picenardi

Tra i vari assaggi, molto interessante la degustazione di Primitivo di Oreste Tombolini. L’ho ascoltato durante la sua presentazione e sono intervenuta più volte con delle parentesi, per approfondire temi che mi interessano particolarmente. Si è parlato di solfiti, di quanto siano presenti ovunque, e non solo nel vino come pensano i più. Si è parlato però soprattutto di Primitivo, un vino ‘sensibile’ non valorizzato ancora quanto merita, ovviamente quando fatto bene. Quando poi ho ascoltato la sua scelta nell’adottare la musicoterapia per la produzione del vino, mi è scappato un sorriso, ovviamente con tutto il rispetto. Para alguns, la musica non fa male a nessuno.

Stramaturo 2015, vino dolce 100% Primitivo

Stramaturo 2015, vino dolce 100% Primitivo

Ho voluto continuare la nostra chiacchierata ponendogli alcune domande.

  • Durante alcuni viaggi a Taranto ho avuto la netta impressione che il Primitivo non abbia su questo territorio la considerazione che merita. Ovviamente mi riferisco a vini fatti bene. Che cosa ne pensi?

In passato il Primitivo veniva utilizzato, dizia-se, come vino da taglio per il suo alto tenore alcolico. La mia opinione è che fosse utilizzato, quando ben fatto, per “migliorare” molti vini provenienti da uve poco mature. Penso che attualmente in Puglia ci sia molta voglia di valorizzare il vino Primitivo che, non solo secondo il mio modesto parere, ha delle potenzialità da “primo della classe”. La condizione però è di non lasciarsi prendere dalla voglia di percorrere delle scorciatoie che consentano di omologarne il gusto per renderlo maggiormente fruibile.

Também, il Primitivo, è un vitigno eclettico e si esprime in vari modi in funzione del metodo di coltivazione, della zona di produzione, e, acima de tudo, dell’annata. Ho avuto modo di spiegare e di far degustare vari tipi di Primitivo prodotti da me con lo stesso protocollo in cantina, ma differenti in funzione della quantità di produzione per pianta e annata.

  • Riporto un passaggio del tuo intervento: “Il problema principale del Primitivo deriva dall’alta concentrazione di zucchero.” Lascio a te continuare…

Spiegare bene il problema non è semplice. Proverò a essere breve e chiaro. Per ottenere un buon vino l’uva deve essere matura, sana e provenire da vigne vecchie. L’uva della mia zona di produzione, quella del Primitivo di Manduria, quando è matura ha un’alta concentrazione di zuccheri che producono potenzialmente un’alta concentrazione di alcol. Questo a sua volta rischia di inibire i lieviti durante la fermentazione lasciando così dei residui zuccherini elevati.

Se si vuol produrre un vino secco e non si vogliono utilizzare lieviti selezionati e non autoctoni, bisogna agire correttamente in due momenti diversi. In vigna vendemmiando con il giusto tempismo. Sbagliare di qualche giorno può provocare ricadute negative sul prodotto finale. In cantina si devono utilizzare fermentini dotati di tasche di refrigerazione per il controllo della temperatura. Infine è importante, na minha opinião, il passaggio in barriques non nuove utilizzate solo per favorirne l’evoluzione attraverso la micro-ossigenazione.

  • Per quarant’anni sei stato ufficiale di marina. Ti sei congedato con il grado di contrammiraglio per poi continuare la tua vita come viticoltore. Chi ti ha dato i primi rudimenti del mestiere e quali sono state le difficoltà principali che hai incontrato?   

Sono vissuto in una famiglia dove mio nonno materno Brandisio (ho dedicato a lui il mio vino di punta), insieme a mia madre, produceva vino da uve provenienti dalle nostre terre. Também, oltre ad essere viticoltore, era anche un commerciante di vini. Devo a loro il mio retaggio culturale e la mia passione per la vitivinicultura. Preferisco quest’ultima dizione che pur avendo lo stesso significato di vitivinicoltura spiega meglio il valore culturale che ha per me questo nuovo mestiere.

Ereditata la cantina di mio nonno è stato naturale per me, una volta lasciato il servizio attivo, pegar de onde parei em 1969 con l’ingresso nell’Accademia Navale di Livorno. Ho appreso le moderne pratiche di cantina da un caro amico produttore di un eccellente Primitivo. Ho anche studiato per mettere a punto un protocollo basato sull’impiego dei Microrganismi Efficaci di Teruo Higa, che mi consente, contra a outra, di esaltare le caratteristiche nutraceutiche naturalmente presenti nei vini rossi. Devo qui puntualizzare che il vino contiene alcol e va comunque degustato nelle giuste dosi.

Le difficoltà incontrate soprattutto all’inizio, hanno riguardato l’atteggiamento a volte ostico sia dei contadini sia degli addetti alla trasformazione dell’uva, poco inclini alla sperimentazione di nuove metodologie sia in vigna che in cantina. Nel primo anno di raccolta di uve non trattate nemmeno con zolfo e rame, un contadino confinante mi disse: “Ma come, hai anche vendemmiato?” Con questo voleva dire che era meravigliato del fatto che le piante nonostante non avessi usato prodotti chimici, erano uscite indenni da qualunque tipo di malattie.

  • Parliamo di musicoterapia, ou melhor, di risonanza acustica con brani selezionati di Mozart e di Canto Gregoriano. Onde elettromagnetiche conferite nella produzione del tuo vino in particolari momenti. Di chi è stata l’idea e quali i risultati scientificamente provati?      

Ho la fortuna di avere un caro amico scienziato laureato in fisica negli USA, Ph.D in ingegneria elettronica, che nel corso di una sua visita in cantina mi suggerì di applicare in bottaia, durante l’affinamento del vino, quella che forse impropriamente definisco “musicoterapia”. Non è semplice da ottenere perché la bottaia deve entrare in risonanza acustica in modo che ci siano le condizioni perché la musica, quella giusta, possa avere effetti positivi sul vino. Ora sto utilizzando esclusivamente Canto Gregoriano.

I risultati fin qui ottenuti non sono ascrivibili a un protocollo scientifico certificato perché per questo è necessario procedere con metodo, ... e tem um monte de dinheiro disponível. Assim que eu posso financeiramente para a despesa será a primeira coisa que vou fazer. Ci sono indicatori positivi ottenuti analizzando chimicamente e organoletticamente i miei vini sottoposti a “musicoterapia” e non. In questo mi supporta un’altra mia amica laureata in chimica, che studia il potere anti-ossidante dei vini, ricercatrice presso un noto centro di ricerca.

Questo mio secondo mestiere si sta rivelando molto gratificante per me. Scopro continuamente delle novità che, contra a outra, mi forniscono gli incentivi per proseguire con il mio protocollo. L’ultima scoperta riguarda la bassissima concentrazione di alcune tossine, le istamine, responsabili secondo uno studio americano, delle emicranie e dei mal di testa provocati dal vino. Non esiste in Italia una legge che ponga un limite alla loro concentrazione. La Svizzera raccomanda un livello massimo di 10 mg/l, la Germania 2 mg/l, Belgio e Francia 5 mg/l e 8 mg/l rispettivamente. Le ultime analisi che riguardano i miei vini ne hanno rivelato una concentrazione da 0,40 uma 0,45 mg/l. Ma non sono queste le uniche novità!

Oreste Tombolini Vitivinicultore www.brandisioilprimitivo.it

Seguici

Vuoi avere tutti i post via mail?.

Aggiungi la tua mail: