Das triviale Frage sagen, doch ist es überhaupt nicht, Auch, weil Sie drehen die Veronelli. Lassen Sie mich erklären ...

Ich begann dieses neue Jahr Zagarolo, ein altes Dorf der Castelli Romani Rom. Ein Land, mit einem Netzwerk von Straßen, alte historische Häuser und Geschäfte, mit Zeichen und Typizität, entdeckt zu werden. Wenn Sie dort gehen, gehen und Besuch Spielzeugmuseum im Palazzo Rospigliosi, ist der größte in Italien. Wir leben in einer Nation,, mit seinen vielen Vielfalt, mit Kunstschätzen wimmelt, territorialen und Essen und Wein so geliebt von Ausländern, aber ach!, von italienischen vernachlässigt.

Und "in diesen Tagen, die ich bekannt, wenn auch nur kurz, einige leute, jetzt Freunde, dass in Begleitung meiner frühen 2015 in einer sehr intensiv und spannend. Dank ihnen und die sonnigen Tage, zusätzlich zu schlendern die umliegenden Felder, die wilde Fenchel und genießen die Aussicht, Ich bin gewidmet all'appassionante Lesen eine wunderbare Sammlung von alten Ausgaben von Domenica del Corriere.

Insbesondere auf die Rubriken der Louis Veronelli konzentrierte ich mich. Wir schreiben das Jahr 1965. Ich erinnere mich, vor nicht langer Zeit, Koch mit einem Freund, wir auf einige Vorbereitungen manchmal abgezinst diskutiert die Unsicherheiten vieler Menschen. Vielleicht ist es aus diesem Grund, dass, blätterbares, meine Aufmerksamkeit wurde von der Titel dieses Artikels erfasst.

Veronelli gesagt, dass sein Onkel Priester, Don Rinaldo, Er wurde von seiner Familie verspottet, weil er, dass niemand behauptet, könnte kochen Eischale, auch als weichgekochten, wie die Nonnen des Corso Monforte. Ich bereite mich oft, einen schnellen Snack, die mit ein wenig "Salz und einer guten extra natives Olivenöl gewürzt. Wie gesagt Veronelli - Sie wissen, es bereitet eine große Spezialität! -

Erste rüsten Sie sich mit einem geeigneten Topf, wo Sie einen Korb einführen (von denen zum Braten) das bedeutet das Schließen des Behälters mit einem Deckel nicht behindert. Bei der Wahl Casserole, denken Sie daran, dass die Eier müssen, wörtlich, Ertrinken im Wasser. So können Sie mit Salzwasser setzen Sie den Topf (für eine überraschende Osmoseverfahren, die den Erfolg betrifft) in brand geraten, und bringen schnelles Kochen.

Vor Hitze entzogen, Weichen Sie den Warenkorb, in dem Liege Eier, Deckel mit Deckel und zählen 3 Minuten. Es ist wichtig, dass das Wasser reichlich vorhanden, weil seine Temperatur, Einführung der Korb, nicht zu fallen, sondern auch die Küche vom Herd erfolgt, mit abnehmender Temperatur. Luigi Veronelli Domenica del Corriere – Mai 1965

Zagarolo

Glaubensbekenntnis, sie sind vielmehr davon überzeugt,, dass der durchschnittliche Verbraucher beabsichtigt Lambrusco als eine Art von Wein. Gut, ist nicht so! Lambrusco ist eigentlich eine Sammlung von verschiedenen Weine, die in den Hügeln von Modena-Reggio Emilia wächst. Eine Familie von einheimischen Sorten antiken Ursprungs, zum ersten Mal von Plinius erwähnt der Ältere als Vitis Lambrusca arbeiten "Naturalis Historia".

Das sagte ich zitiere einige: Lambrusco Salamino, Lambrusco Maestri, Lambruscdie Barghi, Lambrusco Marani, Lambrusco Viadenese, Lambrusco und Olive ... Lambrusco Sorbara. Der gebürtige Weinstock auf das Land und den Trauben gebunden, von dem es seinen Namen hat, die durch Frische auszeichnet, die Acidito und Mineralität. Perfumes, Farben und Geschmacksrichtungen, die mich überrascht haben. Eine gute Alternative zu den üblichen Vorschläge.

Mittwoch 29 Oktober in der Ristorante Sadler Milan nahm einen Abend zu Lambrusco Sorbara von gewidmet Cleto Chiarli. Ein Bauernhof in Modena, die sich, mit verschiedenen Dichtungen, über 100 Hektar Rebfläche. Einhundertfünfzig Jahre Geschichte und fünf Generationen von Herstellern in der Ausbeutung der Traube Sorbara engagiert.

Beim Hören Markus-Kirche Entwicklung im Laufe der Zeit, dass dieser Wein geprägt hat, Ich glücklich die Platten untersucht, indem angenommen CClaudio Sadler Checkliste von T, große Interpret der Paarungen des Abends. Ein köstliches Abendessen mit ausgezeichneten Wein Paarungen. Das Gericht, das ich mochte mehr?  Il risotto con polvere di funghi trombetta e polvere d’oro. Schallend! Der Wein? Die Sorbara Trauben Gründers Reserve, ein klassisches Chiarli nach den traditionellen Regeln hergestellt, Flaschengärung Methode mit Ahnen (alte Methode).

Ich schließe mit einer schriftlichen Veronelli  Strecke von “Erfahren Sie mehr über Wein” (Rizzoli-Hachette 1997) Quelle Haus Veronelli. Lesen beschreibt wie Lambrusco di Sorbara…

Kein anderer Wein bringt uns zurück, kommen lui, all'idea patriarchalischen, Das tägliche Leben.
E 'un Wein "umano». Gerade für diese, vielleicht, wird der Wein gegen die die höchsten sind die Betrügereien.
So habe ich jahrelang warten und haben Tausende von Tests zum Trinken und Ribère ein Glas, die vollständig befriedigt mich.
Warum ist wirklich Sorbara so gut, Ihre Lambrusco sollte die folgenden Eigenschaften haben:
rotes Licht auf Netto rosa Hintergrund, hell; fröhlichen Duft, mit einer klaren Betonung der lila; sehr persönlich; trocken und fruchtig; Frische durch saubere Säure betont nicht ohne seine rustikale Eleganz; knackig und lebendige rote Schaum.
Sein Alkoholgehalt liegt zwischen 10,5 und 12 ° und die totale da Acidito 6 ein 8% .
Das Jahr ist immer der letzte, zu empfehlen, denn es ist ein delikater Wein, dass sie eine kurze hat, Enchanted Jugend.
Es ist wichtig, dass die Flasche - auf eine Temperatur von 14-16 ° C gebracht - zu der Zeit serviert, so genießen Sie es, und primis, die abbondante, abklingenden Schaum.

Es gibt so Tage, an denen intensiv, nach Abschluss, Sie müssen denken, die richtigen Lehren zu ziehen. Sonntag 4 May war einer von ihnen. Im Stift St. Peter in Lamosa, Provaglio Iseo in der Provinz Brescia, wurde zuge Vincenzo Billeci, Assessor-Fischer Lampedusa, die die Arbeiter des Meeres, eine Auszeichnung in Erinnerung an Francesco Arrigoni, Journalist und Student der Veronelli.

Ich wusste nicht, Francis, aber diese Tage, die ich über ihn gelesen. Ein Mann, der die Berge liebte, , der seine Leidenschaften in Intimität gelebt, nicht gewohnt, den Moden des Augenblicks und die Wellen. Ein Mann von Charakter, der sich nicht hinter einem bequemen Status quo versteckt war, dass leider, Ich wachte nach einem Schlummer von Jahren durch eine, Ich bin in dieser Gesellschaft erleben. Ich bin überzeugt, dass wir sehr gut gegangen.

Die Auszeichnung wird ihm gewidmet die von den Fischern von Lampedusa gezeigt Solidarität, in den letzten Jahrzehnten, zu den Tausenden von Migranten, dass das Gesetz des Meeres mit seinen Lehren, Kräfte zu retten. Eine Rettung durch das Gewissen diktiert, was leider in Konflikt mit den Gesetzen der Menschen, die Fischer zur Unterstützung der illegalen Einwanderer einzugreifen verbietet, im Notfall.

Vincenzo Billeci der Journalist Gianni Mura interviewt

"Der Notruf. Aber wie ist es möglich, dass ein Notfall schwer, 25 Jahre? Not, die unter anderem erinnern uns Küste 300.000 EUR pro Tag. "Vincenzo Billeci Beschwerde bei diesen Worten eine Situation, die seit Jahren andauert.

Ich fühle mich ganz in der Nähe der Fischer. Letzten Sommer habe ich zu ihnen sprach in Fiumicino, und Pozzuoli, ein Crotone. Ich wollte verstehen, was möglich ist, denn in einem Land wie Italien mit 7450 km Küste ist die Fischerei sterben. Sicherlich die teuren Diesel, Der Esel, die illegale und die Institutionen nicht diesen Sektor zu erleichtern. Aber es endet nicht hier ... Vincent sagte, dass in Lampedusa tunesischen Fischereifahrzeuge nur drei Meilen von der Insel, für fast 150 Tage im Jahr. Die Küstenwache arbeitet, aber ohne große Ergebnisse. Ich verstehe immer noch nicht, aber vielleicht gibt es nichts zu verstehen, weil es schon allzu deutlich.

Am Ende der Zeremonie habe ich aufgehört zu lange mit ihm sprechen. In den Jahren 80/90 Fischer in Lampedusa waren sechshundert, Jetzt gibt es nur ein wenig mehr als zweihundert. Es ist ganz anders als auf die Probleme in der ersten Person von denen, die auf Land und Meer leben erlebt hören. Sind unsere Politiker, die es tun sollten, denn es ist von ihnen, von Land und Meer, die wir müssen beginnen. Ich frage mich oft, ob wir in der Lage, die Schäden, die wir getan haben, zu reparieren.

Vincenzo Billeci ist nicht nur ein Fischer, Scrivia poesie. Wir führen ein, die im Oktober schrieb 2013. Gestern, als wir uns verabschiedeten, es gab mir ein signiertes Exemplar. Dies wird es vorsichtig unter den Dingen, halten lieber.

Ich wusste nicht, Grignolino, Ich meine, gut, Ich mag es,, sul 'campo'. Ich sehe mich nicht als Experte, wie ich sind nur eine Frau, die Wein liebt und will ihn durch alle Elemente, die wissen, sagen oft, komponieren.

Der Wein ist für mich ein Ausdruck der Erfahrung des Menschen mit dem Weinstock aufgebracht, für das Gebiet und Klima, so frage ich mich, – wie Sie eine vollständige Überprüfung ohne zu wissen, jedes Element, das seine Eigenschaften zu bestimmen hilft geben? – Einige, mit dem Geschmack können Sie die Mängel oder Verdienste ernten, aber das hat sie nicht aufhalten.  

Gerade für diese, vor ein paar Tagen, als ein Freund fragte mich, was ich von einem Wein gedacht, Ich war versucht zu antworten… – szu, Ich kann Ihnen sagen, dass Ich mag oder nicht mag, ma und vino, bis ich traf ihn in seiner Fülle, Ich gebe nur die Hälfte. Es ist wie eine Person durch Lesen sie wissen,, aber ohne sie getroffen ... Sie werden nie die Wahrnehmung dessen, was ist wirklich –

Ich habe diese Prämisse für Sie zu verstehen, wie "Ich liebe den Wein leben ', aber vor allem, dass Sie die Begeisterung, mit der ich auf Einladung der sprang verstehen Maurizio Giljaken und Monica Pisciella für #grignolinodigitour. Das sagte, Spot on ... es beginnt!

Wenn zu Beginn einer Reise, kurz oder lang, in fast in einer anderen Dimension, Ich schwöre,, Ich mache keine Witze! Innerhalb von in Symbiose mit dem Land, das ich besuchen.

Jetzt denke ich, dass ... aber so wie sie sind schöne Landschaften Wein! In dieser Saison dann, mit den vielen Schattierungen der Farben von grün bis gelb und rot ... ein wahres Wunder!

Wussten Sie, dass die Weinlandschaften Langhe Roero und Monferrato- sind Kandidaten für UNESCO-Welterbe werden? Nun, Sie, und etwa!

Die # GrignolinoDigiTour gehalten war Sonntag 17 November.

Gemeinsam mit Freunden, verließen wir die Officina ENOICA Mailand, der in Richtung der Felsen von Rosignano Monferrato, einen Balkon, empfehle ich Ihnen, für seine atemberaubende Aussicht besuchen.

Um Maurizio Gily erwarten, dass, unmittelbar nach den üblichen Grüße, es war auf der Höhe der Fersen gefunden; das letzte Mal, dass wir einander in Gavi sah, hatte ich ein paar der Stratosphäre, Ich habe diesen Fehler nicht wiederholt, dieses Mal. 😉

Ein Spaziergang zu bekommen, um einen Bereich wissen, ist der beste Weg, um zu leben. Es ist so, dass es unsere Tour im Land der Grignolino gestartet: ein Pfad zwischen dem "i Bric E foss', die Hügellandschaft des Casale Monferrato.

Von Zeit zu Zeit habe ich aus den Augen der Gruppe wegen meiner ständigen Anschlägen verloren, jeden Winkel trifft meine Augen fotografieren.

Die Aussicht auf die Weinberge, die charakteristischen Blick auf die schönen Häuser in pietra von Cantoni, typisch für diese Orte Sandstein, bis zu dem Gesichtspunkt, oder besser, 'Asal Sass', der Fels, auf dem steht die ursprüngliche Stadt.

Einmal fanden wir gemeinsam, die Art der Regierungsvertreter erwarten Rosignano Monferrato, Zell-und Monte San Giorgio. Neben uns zu begrüßen erklärt dort ihr Projekt zur Förderung des Gebiets gerichtet vor allem auf digitale Kommunikations.

Sie konnten nicht eine Tasse Kaffee und dem berühmten verpassen Krumiri Portinaro, eine typische Monferrato, die zurückreicht 1878, Jahr, in dem er starb, Vittorio Emanuele II. Er widmet, inspiriert von der typischen Form ihrer "Schnurrbart".

Die nächste Station war ein Besuch 'Eco-Museum und seine infernot in Cella Monte, gemeinsames Merkmal für Gebäude Stein aus den Kantonen.

Ratet mal, wer ich sie traf? Eine Frau mit einem Hut, oder besser, una bella ‘Monferrina'! Dieser Name stammt von einem alten Ballade von Monferrato, dessen Geburt scheint sich auf die Geschichte eines jungen piemontesischen stammen, Maria Catlina, von ihrem Geliebten mit diesem Tanz umworben.

Die infernot sind U-Bahn-Nischen, die von den Kantonen in den Stein gehauen. Situati in Privathäusern, Live werden sie Lüften ohne Licht, mit Klima und Luftfeuchtigkeit konstant. Umgebungen, dass in der Geschichte der Weinherstellung, haben den idealen Ort für die Lagerung von Wein gefunden.

U-Bahn-Architektur der Bauern Weisheit geboren, die heute einen Ausdruck der ländlichen Tradition in diesem Bereich gemacht hat,.

Bei der zur Mittagszeit angekommen hielten wir ‘Relais I Castagnoni‘, Dimora ein Vintage 1742, ein Kloster Zeit. Hier probierten wir die typischen Gerichte des Monferrato weiße Trüffel.

Maurizio Giljaken, nach einer Blindverkostung in zwölf Proben von Grignolino, erzählte uns über die Geschichte und Besonderheiten dieser Wein typisch für Casale Monferrato, ein Wein, der noch wenig bekannt, die meisten.

Das Treffen und Hören für die Erzeuger, dann, vervollständigten das Bild. Mit ihnen hatte ich die Gelegenheit,, nach Geschmack, und ein besseres Verständnis dieses Weines wie es sein sollte.

Grignolino, ein Licht weinrot Wein, wie immer wieder betont, von admin, nicht ein Rosé-Wein, aber Rotweinbereitung mit Maischegärung. Ein Wein sehr empfindlich auf die Ursprungsgebiet, von dem erwirbt die besonderen Eigenschaften.

Definiert von Veronelli Anarchica essen und Stirn Balorda, fast rebellische und unabhängige Persönlichkeit, von Mario Soldati, wie die zartesten aller Weine des Piemont.

Lo sto bevendo ora, Während ich schreibe, nachdem ich an der Stelle, wo es geboren wurde, traf ihn, nach einem Gespräch mit denen, die produzieren. Ich mag es nicht zu viel über die Weine sticken, Aus diesem Grund werde ich in ein paar Worten beschreiben: 'Grignolino, ein sanfter Rotwein'.

"Sie haben von Wein zu gehen, ohne für den Wein warten auf uns zu kommen "

Filiberto Lodi – Journalist

Die Etymologie des Begriffs Grignolino scheint der mittelalterlichen Begriff "berbexinus 'stammen, ein Weintrauben berbexine als wertvoll. (Maurizio Quelle Gily)

“Stiamo vivendo in un’epoca in cui tutti hanno diritti, ma nessuno parla di doveri. Giorgio Grai”

Ich traf Giorgio Grai Anraten von John Cogo, der Ingenieur, der brianzolo “arma le terre” Bonassola und über die ich schrieb vor kurzem. Ich hatte eine Tour der Weine angeordnet, aber die meisten von allen Mietern zwischen Venetien und Friaul. Insbesondere fühlte ich mich gezwungen, sein Versprechen an seinen Freund Michelangelo Schnittzeit wieder in Führung in der ersten Besuch in Oslavia Josko Gravner halten.

Nach dem Senden einer E-Mail einen Termin vereinbaren, eines Morgens das Telefon beantworten, hörte ich eine Stimme sagen:: “Buongiorno Cinzia, Giorgio Grai hat. „Ich war die Basis von Freunden im Zentrum von Treviso. Spiel früh Michelangelo erreicht, bei Concordia Saggitaria; eine Umarmung und ab für die erste Etappe der Tour, Butterwick Richtung Friaul.

Ich war nicht über die Geschichte von George informiert. Wie üblich, ziehe ich die Menschen direkt kennen, zu tun mit einer Idee ist nicht, was sie lesen oder hören verdorben; manchmal merke ich, dass ist ein bisschen riskant, aber Ich mag es, weil die, die ich leben in dieser Art und Weise viel spannender ist.

Michelangelo war ein Zeuge, was ich schreibe; erst, auf dem Weg zurück, offenbarte mir, dass er fürchtete, ein wenig zu hören, unser Gespräch zu Falte, die zunächst nahm. Giorgio Grai nicht zu verstehen, genau das, was ich versuchte, mit meinen Fragen fragte mich plötzlich beschlossen: "Ich möchte verstehen, wie ich kann hilfreich für Sie sein?"Ich konnte ihm nicht antworten, dass ich nicht wusste,. Ich war dort, weil ich weiß, wurde geraten,. Ich sagte ihm einfach, dass ich nur durch sein Wissen verstanden haben.

Ein Mann ist nicht einfach… aber sie sind nicht entweder. Es gab eine Zeit, wenn, unter Hinweis auf seine Bedenken, Ich konnte nicht umhin, zu fragen: "Mut, Sagen Sie, was Sie denken!"Seine Antwort war: "Dame, wenn es eine Person, die sagt, was er denkt, ich bin!"In dieser Aussage fand ich mich. In meinem Leben habe ich viele Male für meine Entscheidungen bezahlt, Um nicht beeinträchtigt werden.

Mein Weg ist jetzt ein, obwohl ich noch nicht ganz klar Ziel. Vielleicht ist das der Grund, warum ich Auto fahren; Ich weiß nur, dass jede Person, die ich treffe ich versuche, eine Lektion, die ich liebe es zu schreiben auf einfache Weise lernen, che custodisco, und ich stimme.

Giorgio Grai wurde in Bozen nach Triest Vater und Mutter Rovereto geboren. Der Sohn einer Familie von Hoteliers wuchs in einer Zeit, in der, zitiere seinen eigenen Worten "das Recht, um es zu untersuchen sein soll, die richtige gefördert werden müssen". Nach seinem Studium der Landwirtschaft und der Spezialisierung in Weinbau und Önologie, die Erfahrungen im Ausland zu "Einsatz von Touch gebracht, Geschmacks-und Geruchs. Die Leidenschaft für Motoren, die gut verstehen und akzeptieren, dass, führte ihn dann auf zehn Jahre ein Rallye-Fahrer sein.

Ich will nicht zu sehr auf die Geschichte seines Lebens in vielen von den Informationen, die im Internet bekannt zu wohnen; Ich bevorzugte "lebenden Menschen", während, Weinprobe im Licht der Sonne, Ich dachte über seine Worte: “Die Rückgewinnung von einem Gefühl der Pflicht als die der rechten”. Bei meiner Rückkehr in das Haus des über ihn habe ich gelesen, und ich habe viele gehört,… Ich habe nur sicher wissen,, Ich erinnere mich, ihn an einem Morgen März gewusst haben, während er genoss ihre Mohnkuchen, typisch für Südtirol, und dann, wir gingen zusammen in den Keller der Farm Verhalten mit Marina Danieli.

Und nun frage ich Sie: “Haben Sie schon einmal Weinbecher auf der Motorhaube eines Subaro ruhen unter der heißen Sonne des Morgens März schmecken ?” Ich habe, aber vor allem habe ich gelebt. In dieser Atmosphäre, die ich gerne gehört dem Leben von George sagen, seinen Wein und dann hörte ihn sagen: "Godo di questo momento."

Ich unter einem Durchgang zu reproduzieren von “Das historische Weinbau” Luigi Veronelli und Nichi Stefi, Giorgio Grai gab mir den Tag unseres Treffens.

"Giorgio Grai wird mit der freistehende Luft von einem, der nicht will niemandem gehört und ist bereit, für seine Freiheit mit der Isolierung zahlen. Er hat eine Schlagfertigkeit, oft ätzend, immer Spaß; aber unter dem Gelächter liest seinen Wunsch nach Präzision. Seine Abenteuer in Wein ist nicht nur das Ergebnis eines großen und sichtlichem Vergnügen, aber die kontinuierliche Arbeit, von der er weiß, und das bietet Ihnen das Selbstverständlichste von der Welt ... "

Fausto Borella, Maestrod'olio und Essen und Wein-Experte

Tagen, durante una delle mie lunghe chiacchierate con l’amico Tommaso Ponzanelli, si argomentava di oli d’oliva e di olivicoltori… Gli raccontavo di aver letto su una copia di Ex Vinis del 2002 di Luigi Veronelli, un vero e proprio Manifesto sull’olio d’oliva. Thomas ist eine große Quelle der Erinnerungen… Ich liebe es zu hören, seine Geschichten von den guten alten Zeiten ...

Das heißt Sie sagen ... „Und dann ... ?„Und so sage ich Ihnen, dass er in diesem Moment begann Thomas erzählt: “Devi assolutamente conoscere Fausto Borella!” Detto, erledigt! Ein, perché dopo uno scambio di opinioni con Fausto, ho deciso che era la persona giusta per qualche approfondimento in più… ovviamente, approfondimenti olistici!  😉

Ma non perdiamo tempo… Pronti… via! 😉

• Pracht, leggo che vieni definito Maestrod’olio. Leggo anche che hai frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Mi vuoi raccontare come hai dato questa svolta alla tua vita?

Sentivo che non avrei mai potuto rivestire la toga forense indossata da mio padre per oltre 50 Alter. Ich brauchte zu bewegen, kennen die Leute, in einem Expressions, Wohnen mein Land.

• In 2001 Sie haben das Glück zu wissen, Luigi Veronelli haben. Ich stelle eine Erinnerung an die Erfahrung jener Jahre?

Es war dank der Präsentation von Leo Ramacciotti, zu dieser Zeit Chef AIS Versilia. Wir waren an der Versilia-Preis und stellte mich Gino Veronelli meine leidenschaftlichen Sommelier Talente und vielversprechender Schriftsteller der Gastronomie loben. Seit zwei Jahren habe ich das ganze Italien neben Maestro stellte sich ein unvergessliches Erlebnis erleben.

• Die Olivenöl Kultur in Italien ist immer noch schlecht. Es wird viel darüber gesagt, und viel davon gemacht, aber immer noch nicht genug. Auswahl für die Verbraucher vor dem Regal ist nicht einfach. Das Olivenöl von großen Einzelhändlern ist mit dem Namen des Herstellers genannt und nicht durch territoriale Herkunft. Mangelnde klar den Ursprungsort auf dem Etikett hilft nicht, die Eigenschaften zu verstehen,, und hilft dem Verbraucher bei der Auswahl. Was denken Sie?

Es ist so klein, dass bis heute niemand den wirklichen Unterschied zwischen Olivenöl und nativem Olivenöl extra verstanden hat. Olivenöl ist eine Mischung aus raffinierten Ölen und ein Prozentsatz von nativem Olivenöl extra noch nicht definiert. Um extra virgin, stattdessen, Sie sollten durch Chemikalien, analytische Absätzen folgen, die zu dem Ergebnis führen, ein Öl mit 2 Euro oder von 30 euro. Mein Beruf, die großen Qualitätsunterschied zwischen den beiden Preisklassen und der aktuellen und noch ungeklärten Ignoranz gesehen, Es ist zu kommunizieren - durch Kurse, Veranstaltungen und Festivals in Italien und im Ausland - die echte italienische Olivenöl extra vergine Qualitätskultur.

• Welchen Rat würden Sie den Verbraucher geben zu lenken es auf eine bewusste Wahl eines Qualitäts Olivenöl?

Wenn Sie im Supermarkt ein Blick von 44 Italienisch DOP, die Kosten in Höhe von ca. € 6-8 hat pro 50 cl., schaut sonst für das Label, die den Verbraucher in einem transparenteren und fair wie möglich sprechen: Herstellungsjahr, Vielzahl von Oliven, Nährwerttabelle, nicht so sehr mit Fett Säuren oder gesättigt, die die Zeit, die sie verlassen, aber mit der Aufnahme von Tocopherolen (Vitamine E) und Polyphenole, das das Gebiet Öl einzigartig machen.

• Wie wichtig ist die „Ölfarbe“ und von dem, was wir wissen, dass „Öl ist schlecht“?

Die Farbe des Öls ist nicht wichtig, es ist Zeit, viele Klischees zu entlarven. Die Farbe kann uns helfen, in qualche caso, zu verstehen, wie es riecht, sehen mucilage, Sedimente, die zu solchen Schlammdefekt führen. Ein fehlerhaftes Öl wird nach einem paar Kostproben von Tatsachen defekte Proben durch die Kurse erkennt.

• Ich eine Erklärung, in Ihrer Rede gehört, die ich voll und ganz zustimmen zitieren: "Der Bauernölversorgungskette kostete ihn mindestens zehn Euro pro Liter. Ein Olivenöl, das drei Euro Kosten ist nicht ein extra natives Olivenöl, aber nur eine Lüge für den Verbraucher“. An dieser Stelle frage ich: Aber ein Öl mit dieser Kosten erhalten, wie?

Durch Segelschiff Öl zu den besten italienischen Häfen. Oder durch eine unkontrollierte Dieses Öl kein Süd-Zertifikat, das die italienischen Regionen bis zu den Alpen infiltriert.

• Oft in der Sauce, es ist reich an Olivenöl falsch. Wie viel ist ein monatlicher bewusster Einsatz für eine durchschnittliche Familie?

Wie sagte der Präsident der IGP Toscano Consortium, die tägliche Gebrauch von Olivenöl pro Person entfallen die Kosten für 2 SMS pro Tag. Dann können wir ein qualitativ hochwertiges natives Olivenöl extra leisten oder nicht?

• Veronelli schrieb: "Das Öl wie Wein, der Olivenbaum als Schraube". Ich stimme voll und ganz mit dem Gedanken,, und, folglich an, was, ich wünsche, Wenn ich in einem Restaurant, nicht mir wird Wein nur vorgestellt, sondern auch das Öl, das diente mir. Fragen Sie das Personal Zimmer ist dieses gebildet ist eine Utopie oder Hoffnung?

Es ist eine Hoffnung. in Anbetracht, jedoch, dass 11 Jahre, die ich Kurse organisieren, erste Dank Sommelier Verband der italienischen Oil Franco Ricci, und später mit meiner Akademie Maestrod'olio. Bei meinen Vorträgen hatte ich immer einen sehr geringen Anteil an Gastronomen, Kellner, maître und Experten, die absolut wahre Botschafter dieser Nachricht wären.

• Sind Sie ein Experte von Essig.  Und ‚jetzt üblich finden in Supermarktregalen Balsamessige von ein paar Euro. Was denken Sie, und welche Beratung der Verbraucher?

Ich bin nicht gerade ein Experte für Essig. Ich weiß, das Thema, weil es mich fasziniert. Die Rede ist ähnlich dem Öl. Es ist eine Spezifikation, sehr starr und strukturiert, dass die Hersteller folgen müssen die DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena und Reggio Emilia zu erhalten. Das zu verpackende Produkt in Flaschen 10 cl kann so viel kosten 100 €. Wie für den Balsamico-Essig jeden Tag zu benutzen, die einzige qualitative Referenz ist der Preis. Wenn es kostet weniger als 10 - 15 € für Flaschen 25 cl. es bedeutet, dass im Inneren Karamel hinzugefügt 2% und es ist nicht in Fässern.

Pracht, Auf bald bei Olio Officina Food Festival. Ich verspreche mir, dass du mich in eine Verkostung von Olivenöl führen, wahr?     

Es wird ein Vergnügen sein ...

Was mein Vater tat, war viel mehr als ein einfacher Handschlag; Ich erkannte, dass ich nie mein ganzes Leben lang Regeln und Vorschriften zu studieren gebracht werden, die mir nicht gehören. Ich brauchte zu brechen weg von einem Schreibtisch und für unterwegs, conoscere, genießen und mich bewegen. In einem Wort lebt mein Land ...

Fausto Borella

Seltsame Zufälle passieren in meinem Leben ... Sie werden sagen,: “In che senso?” Mah, Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß es auch nicht, aber es ist wahr, dass im letzten Jahr traf ich Hochgeladen Louis, dass kurz nach dem Interview und ich habe ... und dann hat er mich gebeten, die sagen, meine Olivenöl man es von der Sicht des Verbrauchers in der neuen Ausgabe der Öl Festival-Workshop 2013, und dann…

Und dann… Lesen einer Kopie der "Ex Vinis" von Luigi Veronelli von 2002 mir von Gianni Vittorio Capovilla gegeben, Ich fand einen Artikel, oder besser seineManifest über Olivenöl. Das sagte, nach erstaunten Augen sagte ich zu mir selbst:  "Es ist, was für ein Zufall, Ich finde dieses Stück Geschichte in dieser Zeit, die ich dokumentieren ... "

Hochgeladene Luigi erzählte mir, dass er durch betreut hat 1998 die 2001 die zweimonatlich “Ex Vinis” ein Abschnitt des Öls bei der Zeit aller neuen, , die eine wahre Leitfaden für die Produktion von ausgezeichnetes Olivenöl wurde.

Veronelli wollte, um ein Dokument zu erstellen mit den Richtlinien der italienischen Erzeuger von dem Wunsch für die Ölförderung auf Basis von Öl vereinigt pro Sorte extrahiert angesprochen, und nur das Fruchtfleisch der Oliven.

Der Artikel begann mit der Motivation der Annahme des Vorschlags mit der Entwicklung eines Projektes Qualitätskontrolle, was, nach ihm und anderen Menschen, mit denen er arbeitete, als "die zweite Öl Veronelli".

Er wollte den Landwirten, zitiere seinen eigenen Worten, "die Möglichkeit, sein Führer, um das Land sie arbeiten – dauert das ganze Jahr, so lohnt Inverno, d'estate, Tante sudor, so viele heiße, viele kalte; Faticanti gleichbedeutend mit Bauern; Müdigkeit ist seine tägliche Maß – Wohlbefinden ".

10 April 2001

“Jeder warnt. Und "natürlich in einer epochalen gesellschaftlichen Wandel. Vollständig umfasst Landwirtschaft. Werden, für viele Aspekte revolutionieren, des Olivenölsektor bereits begonnen hat. E 'von den Menschen, die gearbeitet haben, und sich für Qualität und Ehrlichkeit Arbeits unterstützt. Mit den alten Kriterien könnten Sie das Beste aus einem ehrlichen Öl zu machen. Mit den Techniken auf Qualität ausgerichtet (und nicht, wie geschehen "gestern" die Menge) es wird möglich sein, hervorragende Öle zu tun. Das Öl wie Wein. Der Olivenbaum als dem Weinstock. Von der manuellen Erfassung und trennen die Sorten, ohne den Kern vor einem sanften Extraktion Monocultivar, geboren ... Veronelli”

Eine echte “Manifest in Arbeit für eine neue Kultur des Olivenöls” dreizehn Seiten, von Luigi Veronelli wollte und durch Olioro in Zusammenarbeit mit Metapontum Agrobios gebaut. Kurz danach würde er sich um ein anderes Großprojekt nehmen, Bezeichnungen Gemeinde, die De.Co.

Jetzt ist der Vormund seiner historischen Erinnerung ist Gian Arturo Rota mit dem er seit fast zwanzig Jahren. Arturo nutzt die Erfahrung von Kontinuität geben auf der Website "Casa Veronelli".

Er hat vor kurzem Co-Autor mit Nichi Stefi das erste Buch, das ihm gewidmet, “Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken“, von Giunti Editore und Slow Food veröffentlicht.

Ich bin davon überzeugt, dass ihre Gedanken schreiben, Glauben, ihre Erfahrung ... es gibt uns einen Hauch von Unsterblichkeit.

 Das Doria di Montalto ... Ich weiß nicht,, aber gesagt, dass ich fast sagen, die Geschichte einer Familie, der mittelalterlichen Burgen ..., Herausforderungen und Duelle!

Und hier ... Es nimmt die Feder, weil Sie wissen, ich liebe die Geschichte, und insbesondere liebe ich alles, was eine Geschichte zu erzählen hat. Wenn ich auf meinen Wanderungen Trottel sehe, ist es, als würde ich magnetisiert, und wenn jemand mit mir hören Sie mir sagen,: "Moment mal, ich muss schauen ..." Nicht umsonst im Haus Ich umgebe mich mit alten Bücher, Leuchter, Rednerpulte, Spaten, Säbel und Messer. Wenn dann später in historischen Häusern ist, wo es wirklich ernst wird. E 'gekommen, um vivessi Déjà-vu , als wollte er nach Hause kommen ... Ich weiß nur, dass eines Tages, indem Sie Doria di Montalto Atmosphäre umhüllt mich ...

Sie sollten wissen, dass das Weingut Doria begann seine Tätigkeit im Jahr 1800. Pietro Doria, Telegrapher während des Zweiten Weltkriegs und überlebte die Vernichtung der Acqui Abteilung in Kefalonia, einmal wieder aus der Gefangenschaft gab neue Impulse. Er wurde in die gefolgt 1996, die Kinder Bruno und Adriano. Dann gingen die Zügel an Andrea und Davide über,  von seiner Mutter Giuseppina Sassella geführte Doria.

Ich beschloss, einen Termin für einen Besuch zu machen. Ich war wie gewöhnlich zu spät ... Trotz meiner Bemühungen kann ich nie pünktlich sein! Entlang der percosro Landschaften erfasst vor allem meine Aufmerksamkeit, viel zu stoppen und sich aus, diese Schönheit voll genießen.

In den Worten von Luigi Veronelli in einem Artikel in der Courier 2003: "Es ist ein Gebiet gehen langsam entdeckt, und nicht nur für die wichtigsten Wein ... "

Am Eingang wurde ich von der lieben Daniele Manini erfüllt, Agronom, mit dem ich verbrachte einen ganzen Nachmittag im Gespräch. Der Gedanke amüsiert mich noch, weil Mario Maffi Winzer auch in Oltrepò Pavese bekannt, Ich hatte angekündigt, dass zwischen den beiden von uns wäre ein guter Kampf werden ... Es, zu kämpfen, die mehr gesprochen! Nun, ich rief ihn am Ende des Abends, Ich hatte ich gewonnen!

Sie sollten wissen, dass Daniel seine Karriere als Pilot in der Luftfahrt begonnen hatte. Es war ein Problem, das er aus dem Blickfeld gestoppt, und zwang ihn, in Frage zu stellen sein Leben rufen. Es war dann, dass er in Richtung der Fakultät für Agrarwissenschaften von Viterbo bewegt, die es ihnen nahm kurz an seine erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Familie Doria beginnen. Er ist ein großer Befürworter der Wiederherstellung historischer Reben und Kellertechniken, die in der Geschichte und den Traditionen der Region zu finden sind. Es definiert sich auch als die folgende Abbildung, um seine eigenen Worte zu zitieren,  "Die Niederlassung Vieh-uva-kommen",  Kellermeister. Und das ist sein Denken, die ihn um die Kontinuität der Tradition der Cantina Doria geben. Mit ihm wurde wahr Barbera "historisch" hoch in Kastanienfässern Italienisch.  Und seine Experimente führte eine berühmte "Französisch Böttcherei" interessiert, viel zu einigen Lehrern anvertrauen die Auswertung der Ergebnisse, die erhalten werden.

Ich beobachte meine Hügel und es oft Schluck Wein aus keinem Zweifel meiner Lehrer ... Ich sehe jedes Mal berührte die Hügel von Pavia, was meine süße Horizont Weinblätter sind. Die Po-Ebene schwingt als eine ungeheure Meer in Profile für mich Familie seit ihrer Kindheit mit Fransen. Die Wellen sind von intensivem Grün, und nach und nach machen Veilchen blau himmlischen, bis sie genau zusammenführen, mit dem Himmel ...

Giovanni Luigi Brera, die Gioânn, * 8. September 1919 San Zeno Po (Pv)