Essa questão trivial dizer, no entanto, não é de todo, Também porque você está rodando o Veronelli. Deixe-me explicar ...

Eu comecei este novo ano Zagarolo, uma antiga vila do Castelli Romani Roma. Um país com uma rede de ruas, velhas casas históricas e empresas, com personagens e tipicidade para ser descoberto. Se você vá lá, vá e visita Museu do Brinquedo em Palazzo Rospigliosi, é o maior da Itália. Vivemos em uma nação que, com os seus muitos diversidade, está repleta de tesouros artísticos, territorial e comida e vinho tão amado por estrangeiros, mas ai de mim!, negligenciada pelo italiano.

E 'esses dias que eu conheci, ainda que brevemente, algumas pessoas, agora amigos, que acompanhou o meu cedo 2015 de uma forma muito intensa e emocionante. Graças a eles e os dias ensolarados, além de passear pelos campos ao redor pegando funcho selvagem e apreciar a vista, Estou all'appassionante dedicado lendo uma fantástica colecção de edições antigas Domenica del Corriere.

Em particular, eu me concentrei nas rubricas de Louis Veronelli. O ano é 1965. Lembro-me de que não muito tempo atrás, cozinhar com um amigo, discutimos as incertezas de muitas pessoas em algumas preparações, por vezes, com desconto. Talvez seja por essa razão que, virando as páginas, minha atenção foi capturada pelo título deste artigo.

Veronelli contou que seu tio padre, Don Rinaldo, Ele foi ridicularizado por sua família porque ele afirmou que ninguém poderia cozinhar casca de ovo, também chamado de soft-cozidos, como as freiras do Corso Monforte. Muitas vezes eu me preparar, um lanche rápido que temperado com um pouco "de sal e um bom azeite de oliva extra virgem. Como dito Veronelli - você sabe que está preparando uma grande especialidade! -

Primeiro equipar-se com uma panela adequada, onde você pode introduzir uma cesta (dos que são utilizados para fritar) que não impede o fechamento do recipiente com tampa. Na escolha Casserole, lembre-se que os ovos devem, literalmente, afogando na água. Assim, coloque a panela com água e sal (por um processo de osmose surpreendente que afecta o sucesso) em chamas, e trazer fervura rápida.

Retirado do calor, mergulhe o cesto em que reclinada ovos, cubra com a tampa e conte três minutos. É importante que a água é abundante, porque a sua temperatura, introdução do carrinho, não cair muito, mas também o cozimento ocorre fora do calor, com a temperatura decrescente. Luigi Veronelli Domenica del Corriere – Maio 1965

Zagarolo

Credo, ao contrário, eles estão convencidos de, que o consumidor médio tem a intenção Lambrusco como um tipo de vinho. Bem, não é assim! Lambrusco é realmente uma coleção de diferentes vinhos que cresce nas colinas de Modena-Reggio Emilia. Uma família de variedades indígenas de origens antigas, mencionado pela primeira vez por Plínio, o Velho, como Vitis Lambrusca trabalhar "Naturalis Historia".

Dito isto cito alguns: Lambrusco Salamino, Lambrusco Maestri, Lambrusco Barghi, Lambrusco Marani, Lambrusco Viadenese, Lambrusco e Olive ... Lambrusco Sorbara. A videira nativa ligada à terra e as uvas de onde tira o seu nome, o qual é caracterizado por frescura, o Acidito e mineralidade. Perfumes, cores e sabores que me surpreenderam. Uma boa alternativa para as sugestões habituais.

Quarta-feira 29 De outubro, no Ristorante Sadler Milan teve uma noite dedicada ao Lambrusco Sorbara de Cleto Chiarli. Uma exploração agrícola em Modena, que se estende, com vários selos, em mais de 100 hectares de vinhas. Cento e cinquenta anos de história e cinco gerações de produtores que se dedicam à exploração da uva Sorbara.

Enquanto escuta Igreja de Marcos evolução ao longo do tempo que tem caracterizado este vinho, Eu aceito alegremente as placas estudadas por CClaudio Sadler lista de t, grande intérprete de sorteios da noite. Um excelente jantar com excelentes vinhos. O prato que eu gostava mais?  O risoto com cogumelos trompete pó e pó de ouro. Retumbante! O vinho? Reserve o Sorbara uvas do Fundador, Chiarli um clássico produzido de acordo com as regras tradicionais, método de fermentação em garrafa com ancestral (método antigo).

Concluo com uma escrita Veronelli  trecho da “Saiba mais sobre vinho” (Rizzoli-Hachette 1997) Fonte Casa Veronelli. Leia descreve como Lambrusco di Sorbara…

Nenhum outro vinho nos traz de volta, vêm lui, all'idea patriarcal, Cotidiano.
Vinho E 'un "umano». Precisamente por esta, talvez, é o vinho contra o qual os mais elevados são as traições.
Então eu tenho que esperar por anos e tem milhares de testes para beber e Ribère um vidro que me satisfaz plenamente.
Por que é realmente tão bom Sorbara, Seu Lambrusco deve ter as seguintes características:
luz vermelha sobre fundo rosa net, brilhante; alegre fragrância, com uma ênfase clara do roxo; muito pessoal; sabor seco e frutado; frescor acentuado pela acidez limpa não sem a sua elegância rústica; espuma vermelha nítidas e vibrantes.
Seu teor alcoólico é entre 10,5 e 12 ° e o Acidito da totale 6 uma 8% .
O ano é sempre o último a recomendar, uma vez que é um vinho delicado que ela tem uma breve, Juventude Enchanted.
É importante que a garrafa - levado a uma temperatura de 14-16 ° C - é servido no momento, assim apreciá-lo, e primis, o abbondante, espuma evanescente.

Há dias em que tão intensos, em conclusão, você precisa pensar para tirar as lições certas. Domingo 4 Maio foi um deles. No Mosteiro de São Pedro em Lamosa, Provaglio Iseo, na província de Brescia, foi entregue a Vincenzo Billeci, Assessor-pescador Lampedusa representando os trabalhadores do mar, um prêmio em memória de Francesco Arrigoni, jornalista e estudante de Veronelli.

Eu não sabia que Francis, mas esses dias eu li sobre ele. Um homem que amava as montanhas, que viveram suas paixões na intimidade, desacostumado com as modas do momento e as ondas. Um homem de caráter, que não estava se escondendo atrás de um status quo confortável que, infelizmente,, Eu acordei depois de um sono de anos, devido a uma, Estou enfrentando nesta sociedade. Estou convencido de que teríamos ido muito bem.

O prêmio é dedicado a ele a solidariedade demonstrada pelos pescadores de Lampedusa, nas últimas décadas, aos milhares de imigrantes que o direito do mar com os seus ensinamentos, forças para resgatar. Um resgate ditado pela consciência, que, infelizmente, está em conflito com as leis dos homens, que proíbe os pescadores a intervir em apoio dos imigrantes ilegais, em caso de emergência.

Vincenzo Billeci entrevistado pelo jornalista Gianni Mura

"A chamada de emergência. Mas como é possível que um disco de emergência para 25 anos? Emergência que, entre outras coisas nos lembram costa 300.000 EUR por dia. "Vincenzo Billeci queixa com estas palavras uma situação que persistiu por anos.

Eu me sinto muito perto dos pescadores. No verão passado, eu falei com eles em Fiumicino, e Pozzuoli, um Crotone. Eu queria entender o que é possível, porque em um país como a Itália, com 7450 km de litoral, a pesca está morrendo. Certamente o diesel caro, O burro, o ilegal e as instituições não facilitam esse setor. Mas não termina aqui ... Vincent disse que em Lampedusa navios de pesca tunisinos apenas três quilômetros da ilha, por quase 150 dias por ano. A Guarda Costeira opera, mas sem grandes resultados. Eu ainda não entendo, mas talvez não há nada para entender, porque já está tudo muito claro.

No final da cerimônia eu parei de falar com ele no comprimento. Nos anos 80/90 pescadores em Lampedusa, seiscentos, agora há apenas um pouco mais de duzentos. É muito diferente de ouvir os problemas vividos na primeira pessoa por aqueles que vivem na terra e no mar. Será que os nossos políticos, que devem fazê-lo, porque é a partir deles, de terra e mar que temos de começar. Muitas vezes me pergunto se nós vamos ser capazes de reparar o dano que fizemos.

Vincenzo Billeci não é apenas um pescador, Poesie do Scrivia. Nós carregamos aquele que escreveu em outubro 2013. Ontem, quando nos despedimos, ele me deu uma cópia autografada. Isto irá mantê-lo com cuidado entre as coisas querido.

Eu não sabia Grignolino, Quero dizer bom, Eu gosto disto, sul 'campo'. Eu não me considero um especialista, Como costumo dizer são apenas uma mulher que ama o vinho e quer conhecê-lo através de todos os elementos que compõem.

O vinho para mim, é uma expressão da experiência do homem aplicada à videira, ao território e clima, então eu pergunto – como você pode dar uma revisão completa sem conhecer cada elemento que ajuda a determinar as suas características? – Alguns, com o sabor que você pode colher os defeitos ou méritos, mas isso não os impediu.  

Precisamente por esta, alguns dias atrás, quando um amigo me perguntou o que eu achava de um vinho, Fiquei tentado a responder… – spara, Eu posso te dizer que eu gosto ou não gosto, ma e vino, até que eu conheci ele em sua plenitude, Eu passar apenas metade. É como conhecer uma pessoa lendo seu, mas sem ter conhecido ela ... você nunca vai ter a percepção do que é realmente –

Fiz esta premissa para você entender como 'Adoro viver o vinho', mas acima de tudo para fazer você entender o entusiasmo com que eu pulei a convite do Maurizio Gilyak e Monica Pisciella para #grignolinodigitour. Dito, Spot on ... ele começa!

Ao iniciar uma viagem, curto ou longo, dentro quase em outra dimensão, Juro, Eu não estou brincando! Dentro em simbiose com a terra que eu visito.

Agora eu estou pensando que ... mas como eles são lindos vinho paisagens! Nesta temporada, em seguida,, com os muitos tons de cores que variam do verde ao amarelo e vermelho ... uma verdadeira maravilha!

Você sabia que as paisagens vinícolas de Langhe-Roero e Monferrato são candidatos a Património Mundial da UNESCO? Bem, você, e sobre!

O # GrignolinoDigiTour foi realizada domingo 17 Novembro.

Juntamente com os amigos que deixou a apontar Officina Enoica Milan na direção da Rock of Rosignano Monferrato, uma varanda que eu recomendo que você visitar para suas vistas deslumbrantes.

Para esperar Maurizio Gily, que, imediatamente após as saudações costumeiras, verificou-se na altura de meus calcanhares; a última vez que nos vimos em Gavi Eu tinha um casal estratosférico, Eu não tenho repetido que erro desta vez. 😉

Um passeio para conhecer uma área é a melhor maneira de viver. É por isso que ele é iniciado o nosso passeio na terra de Grignolino: um caminho entre o 'i bric e foss', as colinas de Casale Monferrato.

De vez em quando eu perdi de vista o grupo por causa de minhas paradas constantes para fotografar todos os ângulos de bater os olhos.

Os pontos de vista sobre as vinhas, os pontos de vista característicos das belas casas em Pietra da Cantoni, arenito típico desses lugares, até o ponto de vista, ou melhor, 'Asal Sass', a rocha sobre a qual se ergue a cidade original.

Uma vez que encontramos em comum a esperar o tipo de representantes do governo Rosignano Monferrato, Celular e Monte San Giorgio. Além de cumprimentar nós já exibiu seu projeto para a promoção do território dirigido especialmente para os comunicadores digitais.

Eles não podiam faltar uma xícara de café eo famoso Krumiri Portinaro, um Monferrato típico que remonta a 1878, ano em que ele morreu Vittorio Emanuele II. Ele foi dedicado, inspirado na forma típica de seu "bigode".

A próxima parada foi uma visita ao 'Ecomuseu e os seus Infernot localizado em Cella Monte, característica comum para os edifícios expostos pedra das cantões.

Adivinha quem me encontrei com eles? Uma mulher com um chapéu, ou melhor, una bella ‘Monferrina'! Este nome provém de uma antiga balada de Monferrato cujo nascimento parece remontam à história de um jovem piemontês, Maria Catlina, cortejada por seu amante com esta dança.

O Infernot são nichos subterrâneos esculpidos na pedra pelos cantões. Situati em casas particulares, eles estão ao ar ao vivo sem luz, com o clima e umidade constante. Ambientes, que na história da produção de vinho, ter encontrado o lugar ideal para armazenar o vinho.

Arquitetura subterrânea nascido da sabedoria camponesa, que fez hoje uma expressão da tradição rural desta área.

Chegou na hora do almoço, paramos na ‘Relais I Castagnoni‘, Dimora um vintage 1742, um tempo convento religioso. Aqui nós provamos os pratos típicos da trufa branca Monferrato.

Maurizio Gilyak, depois de uma degustação às cegas em doze amostras de Grignolino, nos contou sobre a história e características deste vinho típicos de Casale Monferrato, um vinho que ainda é pouco conhecido para a maioria.

O encontro ea escuta aos produtores, depois, completou o quadro. Com eles, eu tive a oportunidade de, a gosto, e uma melhor compreensão do presente do vinho, uma vez que deve ser.

Grignolino, uma luz cor rubi vinho, como repetidamente enfatizado por admin, não um vinho rosé, mas vinificação de vinho tinto com maceração das películas. Um vinho muito sensível ao território de origem a partir do qual adquire as características peculiares.

Definido por Veronelli come anarchico e testa balorda, para a personalidade quase rebelde e independente, da Mario Soldati, como o mais delicado de todos os vinhos do Piemonte.

Lo sto bevendo ora, Enquanto escrevo, depois que eu conheci ele no lugar onde ele nasceu, depois de conversar com aqueles que produzem. Eu não gosto muito sobre os vinhos bordar, Por este motivo, vou descrever em poucas palavras: 'Grignolino, um vinho tinto suave'.

"Você tem que ir para o vinho sem esperar que o vinho para vir até nós "

Filiberto Lodi – Jornalista

A etimologia do termo Grignolino parece remontam ao medieval termo 'berbexinus', um berbexine uva de vinho considerado valioso. (Fonte Maurizio Gily)

“Stiamo vivendo in un’epoca in cui tutti hanno diritti, ma nessuno parla di doveri. Giorgio Grai”

Conheci Giorgio Grai seguindo o conselho de John Cogo, o engenheiro que brianzolo “arma le terre” Bonassola e sobre o qual escrevi recentemente. Eu tinha organizado um passeio de vinhos, mas a maioria de todos os inquilinos entre o Veneto e Friuli. Em particular, eu me senti compelido a cumprir a sua promessa ao seu amigo Michelangelo Cortar tempo de volta na liderança na primeira visita a Oslavia Josko Gravner.

Depois de enviar um e-mail para marcar uma reunião, atender o telefone em uma manhã eu ouvi uma voz dizer:: “Buongiorno Cinzia, sono Giorgio Grai.” Ero di base da amici nel centro di Treviso. Jogo antecipado Michelangelo alcançado em Concordia Saggitaria; um abraço e fora para a primeira etapa da nossa turnê, Direção Butterwick de Friuli.

Eu não fui informado sobre a história de George. Como de costume, eu prefiro conhecer as pessoas diretamente, a ver com uma idéia não está contaminado com o que lê ou ouve; às vezes eu percebo que é "arriscado um pouco, mas eu gosto, porque o que eu vivo, desta forma é muito mais emocionante.

Michelangelo foi um testemunho do que eu escrevo; só depois, no caminho de volta, revelou-me que ele temia um pouco de ouvir a nossa conversa para o vinco que inicialmente tomou. Giorgio Grai não entender exatamente o que eu tentei com as minhas perguntas, de repente me perguntou decidiu: "Eu gostaria de entender como posso ser útil para você?"Eu não poderia responder-lhe que eu não sabia. Eu estava lá porque fui aconselhado a saber. Eu disse-lhe simplesmente que eu teria entendido somente através do seu conhecimento.

Um homem não é fácil… mas eles não são ou. Houve um tempo em que, Tendo em conta as suas preocupações, Eu não poderia deixar de perguntar: "Coragem, Diga o que você pensa!"Sua resposta foi: "Senhora, se existe uma pessoa que diz o que ele pensa que eu sou!"Nesta declaração eu me encontrei. Durante minha vida eu ter pago muitas vezes por minhas escolhas, Para não ser comprometida.

Meu caminho é agora um, apesar de eu ter destino ainda não totalmente claro. Talvez seja por isso que eu faço de carro; Eu só sei que cada pessoa que eu encontro eu tento aprender uma lição que eu gosto de escrever de uma forma simples, che custodisco, e eu concordo.

Giorgio Grai nasceu em Bolzano para Trieste pai e mãe Rovereto. O filho de uma família de hoteleiros cresceu em uma época em que, citar suas próprias palavras "o direito de ser capaz de estudar que significava ter o direito de ser promovido". Depois de seus estudos agrícolas e especialização em viticultura e enologia, as experiências no exterior trouxeram para 'uso do toque, de gosto e cheiro. A paixão por motores que bem entende e concorda que, levou-o, em seguida, ser por dez anos um piloto de rali.

Não vou alongar muito sobre a história de sua vida em muitas bem conhecidas a partir das informações na web; Eu preferia "homem vivo", enquanto, degustação à luz do sol, Eu refleti sobre suas palavras: “A recuperação de um senso de dever do que a da direita”. Na minha volta para a casa de coisas sobre ele que eu li e ouvi muitos… Eu só sei ao certo, Eu vou lembrar de tê-lo conhecido em uma manhã de março, enquanto saboreava sua torta de papoula, típico do Tirol do Sul, e, em seguida,, nós andamos juntos no porão do comportamento fazenda com Marina Danieli.

E agora eu lhe pergunto: “Alguma vez você já teve que provar taças de vinho descansando sobre o capô de um Subaro sob o sol quente de uma manhã de março ?” Eu fiz, mas acima de tudo eu vivi. Nessa atmosfera eu gostava de ouvir a vida de George dizer o vinho e depois de ouvi-lo dizer: "Godo di questo momento."

Reproduzo abaixo um trecho da “O Winegrowers histórico” Luigi Veronelli e Nichi Stefi, Giorgio Grai me deu no dia do nosso encontro.

"Giorgio Grai aparece com o ar separado de alguém que não quer pertencer a ninguém e está disposto a pagar por sua liberdade com o isolamento. Ele tem uma inteligência pronta, muitas vezes cáustica, sempre divertido; mas sob o riso lê o seu desejo de precisão. Sua aventura no vinho não é apenas o resultado de um grande e evidente prazer, mas o trabalho contínuo de que tenha conhecimento e que lhe oferece como a coisa mais óbvia do mundo ... "

Fausto Borella, Maestrod'olio,,it,e especialista em comida e vinho,,it,dias atrás,,it,durante uma das minhas longas conversas com seu amigo Thomas Ponzanelli,,it,argumentou-se azeites e olivicultores,,it,Contei-lhe sobre a leitura de uma cópia do Ex Vinis,,it,Veronelli,,it,um verdadeiro manifesto sobre o Azeite,,it,Thomas é uma grande fonte de memórias,,it,Eu adoro ouvir suas histórias dos bons velhos tempos ...,,it,Dito isto você vai dizer ... "E então ...,,it,"E então eu dizer-lhe que naquele momento ele começou a contar Thomas,,it,"Você absolutamente tem que saber Fausto Borella,,it,"Dito isto,,it,feito,,it,porque depois de uma troca de pontos de vista com Fausto,,it,Eu decidi que era a pessoa certa para alguma profundidade no curso ...,,it,conhecimentos holísticos,,it ed esperto di enogastronomia

Giorni fa, durante una delle mie lunghe chiacchierate con l’amico Tommaso Ponzanelli, si argomentava di oli d’oliva e di olivicoltori… Gli raccontavo di aver letto su una copia di Ex Vinis del 2002 di Luigi Veronelli, un vero e proprio Manifesto sull’olio d’oliva. Tommaso è una grande fonte di ricordi… Amo molto ascoltare i suoi aneddoti dei bei tempi passati…

Detto questo mi direte… “E quindi… ?” E quindi vi dico che proprio in quel momento Tommaso esordì dicendomi: “Devi assolutamente conoscere Fausto Borella!” Detto, fatto! Um, perché dopo uno scambio di opinioni con Fausto, ho deciso che era la persona giusta per qualche approfondimento in più… ovviamente, approfondimenti olistici!  😉

Mas nós não perca tempo ... Pronto ... via,,it,Eu li que vêm definidos Maestrod'olio,,it,Eu também li que você frequentou a Faculdade de Direito,,it,Você quer dizer-lhe como transformar sua vida em torno de mim este,,it,Eu senti que eu nunca poderia jogar toga forense usado por meu pai por mais de,,it,I necessário para mover,,it,conhecer as pessoas,,it,em uma expressão,,it,Vivendo minha terra,,it,você teve a sorte de conhecer Luigi Veronelli,,it,Eu apresento uma recordação da experiência desses anos,,it,Foi graças a apresentação feita por Leo Ramacciotti,,it,em que o chefe tempo AIS Versilia,,it,Estávamos no Prêmio Versilia e me apresentou a Gino Veronelli elogiando meus talentos sommelier apaixonados e escritor promissor da gastronomia,,it! 😉

• Esplendor, leggo che vieni definito Maestrod’olio. Leggo anche che hai frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Mi vuoi raccontare come hai dato questa svolta alla tua vita?

Sentivo che non avrei mai potuto rivestire la toga forense indossata da mio padre per oltre 50 idade. Avevo bisogno di muovermi, di conoscere le persone, in una espressione, Vivere la mia terra.

• Em 2001 hai avuto la fortuna di conoscere Luigi Veronelli. Mi regali un ricordo dell’esperienza di quegli anni?

Fu grazie alla presentazione fatta da Leone Ramacciotti, a quel tempo delegato dell’AIS Versilia. Eravamo al Premio Versilia e mi presentò a Gino Veronelli elogiando le mie doti di appassionato sommelier e promettente scrittore di enogastronomia. Per due anni ho girato l’intera Italia al fianco del Maestro vivendo un’esperienza indimenticabile.

• La cultura dell’olio d’oliva in Italia è ancora scarsa. Molto se ne dice, e molto se ne fa, ma non ancora abbastanza. La scelta del consumatore davanti allo scaffale non è facile. L’olio d’oliva della grande distribuzione è chiamato con il nome del produttore e non con la provenienza territoriale. La mancanza a chiare lettere del territorio d’origine sull’etichetta non aiuta a capirne le caratteristiche, e non aiuta il consumatore nella scelta. O que você acha?

È talmente scarsa che ad oggi non si è capita la reale differenza tra olio di oliva e olio extravergine di oliva. L’olio di oliva è una miscela di oli raffinati e una percentuale di olio extravergine ancora indefinita. Per essere extravergine, em vez, vanno seguiti dei paragrafi chimici e analitici che portano al risultato di avere un olio da 2 euro oppure da 30 euro. Il mio compito, visti l’enorme divario qualitativo tra le due fasce di prezzo e l’attuale e ancora inspiegabile ignoranza su questo, è quello di comunicare – attraverso corsi, eventi e manifestazioni in Italia e all’Estero – la reale cultura dell’olio extravergine italiano di qualità.

• Quali consigli ti senti di dare al consumatore per indirizzarlo verso una scelta consapevole di un olio d’oliva di qualità?

Se sei al supermercato cercare una delle 44 DOP italiano que tem um custo de cerca de € 6-8 por 50 cl., altrimenti cercare quell’etichetta che parla in maniera più trasparente e corretta possibile al consumatore: annata di produzione, variedade de azeitonas, tabella nutrizionale, non tanto con acidità o grassi saturi che lasciano il tempo che trovano, ma con l’inserimento dei tocoferoli (Vitamina E) e dei polifenoli totali che rendono unici gli oli del territorio.

• Quanto è importante il “colore dell’olio” e da che cosa possiamo capire che “un olio è difettoso”?

Il colore dell’olio non è assolutamente importante, è arrivato il momento di sfatare molti luoghi comuni. Il colore ci può aiutare, in qualche caso, a comprendere come sarà l’odore, vedendo mucillagini, sedimenti che porteranno per esempio al difetto di morchia. Um óleo com defeito irá reconhecer depois de algumas provas de fatos amostras defeituosas através dos cursos.

• Vou citar um ouvido em seu discurso que eu concordo plenamente: "Cadeia de fornecimento de petróleo do fazendeiro lhe custou pelo menos 10 € por litro. Um azeite de oliva, que custa 3 € não é um azeite extra-virgem, mas apenas uma mentira para o consumidor". Neste ponto eu pergunto: Mas um óleo com este custo como obtido?

Através navegando óleo navio para os melhores portos italianos. Oppure attraverso una incontrollata tratta dell’olio non certificato del Sud che invade le regioni italiane fino alle Alpi.

• Spesso nel condimento, si abbonda con l’olio d’oliva in modo errato. A quanto corrisponde un uso consapevole mensile per una famiglia media?

Come disse il Presidente del Consorzio IGP Toscano, l’uso quotidiano di olio extravergine a persona incide per il costo di 2 sms al giorno. Allora ce lo possiamo permettere un olio extravergine di qualità oppure no?

• Veronelli scriveva: "O óleo como o vinho, l’olivo come la vite". Condivido pienamente il pensiero, e, conseguentemente a ciò, vorrei che, quando sono in un ristorante, non mi venga presentato solo il vino, mas também o óleo que me serviu. Chiedere che il personale addetto alla sala venga formato in tal senso è un’utopia o una speranza?

È una speranza. Considerando, contudo, che da 11 anni organizzo corsi, prima grazie all’Associazione Italiana Sommelier dell’Olio di Franco Ricci, e in seguito con la mia Accademia Maestrod’olio. Alle mie lezioni ho sempre avuto una percentuale bassissima di ristoratori, camerieri, maître e addetti ai lavori che sarebbero in assoluto i veri ambasciatori di questo messaggio.

• Sei un esperto di aceto.  E’ ormai consuetudine trovare sui banchi dei supermercati aceti balsamici da pochi euro. Cosa ne pensi e cosa consigli al consumatore?

Non sono propriamente esperto di aceto. Conosco la materia perché mi affascina. A expressão é semelhante ao petróleo. Esiste un disciplinare molto rigido e ben strutturato che i produttori devono seguire per ottenere la DOP Aceto Balsamico Tradizionale di Modena o Reggio Emilia. Il prodotto confezionato in bottigliette da 10 cl può arrivare a costare anche 100 €. Per quanto riguarda l’aceto balsamico da usare tutti i giorni, l’unico riferimento qualitativo è il prezzo. Se costa meno di 10 - 15 € per bottiglie da 25 cl. vuol dire che all’interno è aggiunto caramello al 2% e non è invecchiato in caratelli.

Esplendor, ci vediamo a breve ad Olio Officina Food Festival. Mi prometti che mi guiderai in una degustazione d’olio, verdadeiro?     

Sarà un piacere…

Quello che fece mio padre fu molto più di una semplice stretta di mano; Eu percebi que eu nunca seria levado para estudar todas as regras de vida minhas e regulamentos que não pertencem a mim. Avevo bisogno di staccarmi da una scrivania e viaggiare, conoscere, assaporare ed emozionarmi. In una parola vivere la mia terra…

Fausto Borella

Coincidências estranhas acontecem na minha vida ... Você vai dizer: “Em che senso?” Mah, Para dizer a verdade, eu também não sei, mas a verdade é que no ano passado eu conheci Publicado Louis, que logo após a entrevista e eu fiz ... e então ele me pediu para dizer a meu Azeite olhando para ele do ponto de vista do consumidor na nova edição do Óleo Oficina Festival 2013, e, em seguida,…

E então… lendo um exemplar de "Ex Vinis" por Luigi Veronelli de 2002 dado a mim por Gianni Vittorio Capovilla, Eu encontrei um artigo, o meglio un suoManifesto sobre o Azeite. Dito, depois de olhos espantados, eu disse para mim mesmo:  “Va che coincidenza, Acho que este pedaço da história neste período que eu estou documentando ... "

Enviado Luigi me disse que ele foi tratado por 1998 ao 2001 o bimestral “Ex Vinis” uma seção sobre o óleo na hora de todas as novas, , que se tornou um verdadeiro guia para a produção de azeite excelente.

Veronelli queria criar um documento com orientações dirigidas aos produtores italianos unidos por um desejo para a produção de óleo à base de óleo extraído por cultivar, e só a polpa das azeitonas.

O artigo começou por motivar a aceitação da proposta com o desenvolvimento de um projeto de controle de qualidade que, de acordo com ele e outras pessoas com quem colaborou, chamado de "o óleo segundo Veronelli".

Ele queria dar aos agricultores, Citando suas próprias palavras, "a oportunidade de ser líderes, para ter a terra em que trabalha – dura todo o ano, por isso vale a pena Inverno, d'estate, tia sudor, tantos quente, muitos frio; Faticanti sinônimo de camponês; fadiga é a sua medida de diário – bem-estar ".

10 Abril 2001

“Cada adverte. E, naturalmente, em uma mudança social de época. Totalmente envolve agricultura. Tornando-se, para muitos aspectos revolucionar, do sector do azeite já começou. E 'apoiado pelas pessoas que trabalharam e trabalham pela qualidade e honestidade. Com os critérios de idade, você poderia fazer o máximo de um óleo honesto. Con le tecniche mirate alla qualità (e non come succedeva “antan” alla quantità) em vez disso, será possível fazer óleos excelentes. óleo como vinho. L’olivo come la vite. Dalla raccolta manuale e separata delle cultivar, escludendo il nocciolo prima di una delicata estrazione monocultivar, nasce… Veronelli”

Un vero e proprio “Manifesto in progress per una nuova cultura dell’olio d’oliva” di tredici pagine, voluto da Luigi Veronelli e realizzato da Olioro in collaborazione con Metapontum Agrobios. Poco tempo dopo si sarebbe occupato di un altro importante progetto, le denominazioni comunali, le De.Co.

Ora il custode della sua memoria storica è Gian Arturo Rota con il quale ha collaborato per quasi vent’anni. Arturo sta mettendo a frutto l’esperienza maturata dandone continuità nel sito “Casa Veronelli”.

Recentemente ha scritto insieme a Nichi Stefi il primo libro a lui dedicato, “La vita è troppo corta per bere vini cattivi“, edito da Giunti e Slow Food Editore.

Sono convinta che scrivere i propri pensieri, crença, própria experiência… dê-nos uma pitada de imortalidade.

 O Doria Montalto ... eu não sei, mas tendo dito que eu quase posso contar a história de uma família de castelos medievais ..., de desafios e duelos!

E aqui ... Leva a primavera, porque você sabe que eu realmente amo a história, e, em particular, eu amo tudo que viveu para contar. Quando em minhas andanças vejo antiguidades como se eu fosse magnetizada, e se alguém está comigo dizendo-me sentir: "Espere um minuto eu tenho que olhar ..." Não é por nada na casa cercar-me de livros antigos, castiçais, atris, pá, sabres e facas. Então, quando eu entrar nas casas históricas, é onde fica realmente grave. E 'chegar a um vivessi Deja Vu , como voltar para casa ... Eu só sei que um dia, inserindo Doria di Montalto atmosfera me envolvia ...

Você deve saber que a adega Doria Iniciou suas atividades em 1800. Pedro Doria, telegrafista durante a Segunda Guerra Mundial e sobreviveu ao extermínio da Divisão Acqui em Kefalonia, Uma vez de volta do cativeiro, deu um novo impulso à. Eles foram seguidos até 1996, filhos Bruno e Adriano. Em seguida, eles passaram as rédeas nas mãos de Andrea e David,  guiado por sua mãe Giuseppina Sassella Doria.

Eu decidi fazer uma nomeação para uma visita. Eu estava atrasado, como de costume ... Apesar de meus esforços eu nunca conseguem estar na hora certa! Ao longo do percosro capturado as paisagens, especialmente a minha atenção, muito para parar e sair para saborear plenamente a sua beleza.

Como Luigi Veronelli disse em um artigo no Corriere 2003: "É um território indo devagar descoberto, e não apenas para a vocação vinícola ... "

Eu o conheci na entrada para o querido Daniele Manini, agrônomo, com quem passei uma tarde inteira falando. O pensamento me diverte ainda, porque Mario Maffi enólogo bem conhecido no Oltrepò Pavese, tinha me avisado que, entre nós dois seria uma boa luta ... É, lutar contra aqueles que falou mais! Bem eu liguei para ele no final da noite, Eu tinha ganho I!

Você deve saber que Daniel tinha começado a carreira de piloto na aviação. Era um problema com a visão que o impediu, e ela obrigou-o a questionar sua vida. Foi então que ele se mudou para a Faculdade de Agricultura de Viterbo, qual ela levou-o a curta-los a iniciar uma colaboração prolífica com a família Doria. Ele é um grande defensor da recuperação das castas históricas e técnicas de vinificação de pesquisa na história e as tradições do território. Além disso, define-se como a figura a seguir, para citar suas próprias palavras,  "O ramo de gado-uva-vir",  Adega Mestre. E este é o seu pensamento que o levou a dar continuidade à tradição de Cantina Doria. Com ele percebeu que o Barbera "histórico" ricos em barris de castanha italiana.  E seu julgamento levou um famoso "tanoaria francesa" interessados, muito para confiar a alguns professores a avaliação dos resultados que irão receber.

Eu olho para os meus montes e que muitas vezes saborear o vinho para não duvido dos meus professores ... Eu assisto toda vez que tocou as colinas de Pavia, Eles são meu doce horizonte videira. O vale do Pó oscila como um imenso mar de franjas em perfis que são familiares desde a infância. As ondas são verde-escuro, e, gradualmente, tornar violetas azuis celestes até que se fundem com precisão, com o céu ...

Giovanni Luigi Brera, o Gioânn, nascido em 8 de Setembro 1919 San Zenone Po (Pv)